山の会としては2度目の登頂を目指し､かれこれ9年越し､計画倒れも含め5回目のチャレンジになる剱岳。待ちに待った絶好の登頂日和がやってきた。1日目はもはや馴染みとも云える剣御前小舎までなので､歩きよりも交通機関移動の方が時間が掛かる。
立山黒部アルペンルートを乗り継いで､スタート点の室堂を出たのが12時ちょっと前。いつものように室堂辺りは観光客がいっぱい。北側の富山平野を見やれば､市街地の先に､微かに富山湾の曲線も視認できる。思えば4年前､剱岳を目指して勇んでやって来たものの､地上に出たら土砂降りで､登山道が沢のようになっていた。それはそれで厄介な話ではあるが､今日は陽気が良過ぎて唯々暑い。個人的には土砂降りの方が涼しくて快適だった。
剣御前小舎までは勝手知ったる径。雷鳥沢を渡れば､登るほどに視界が広がる。雷鳥沢キャンプ場のテント群がカラフルだ。遠くには五色ヶ原や笠ヶ岳も視認できる。そういえば､薬師岳チームは今頃何処にいるのか。
剣御前小舎には14時に到着。今日は流石に宿泊客が多そうである。目の前には剱岳が見える筈だが､ちょっとガスが懸っていていまいち。荷物を整理したら､談話室に行って生ビールを呑む。
この談話室は座敷でそれなりに広いけど､テーブルは小さな丸テーブル(というか卓袱台)一つしかない。これでは多くの者がコップやジョッキを床に置くしかない。一つ寄付してあげようかと思ったくらいだが､卓袱台を小舎まで運ぶのは大変そうかなと思い止めた。
日暮れ頃､剱岳に懸る雲はすっかりなくなり､神々しい姿を見せてくれた。明日も天気は良さそうだ。

２日目はいよいよ早川尾根の縦走。その前に先ず地蔵岳(標高2,764m)まで350m程の登りがある。砂丘のような傾斜砂地を登るのでかなり大変だが､夜明け前の涼しい時間帯に登れるのが救いである。空身でオベリスクを往復してから赤抜沢ノ頭(同2,750m)へ向かいここからが本番となる。
先ず100m程下って登れば高嶺(同2,779.1m)。白鳳峠まで300m強下って､100m登り返せば赤薙沢ノ頭(同2,553m)。さらに200m強下がれば広河原峠(同2,343m)。ここは早川尾根の最低鞍部で鳳凰小屋よりも低いので､何となく振出しに戻ったような気分になる。でも距離的には40%踏破。
ここからアサヨ峰(同2,799.4m)までいくつかのアップダウンを繰り返しながら徐々に高度を上げていく。ここが気分的に一番長い。何となく周りの景色も目に入って来ないが､徐々に向きを変える北岳の姿は一服の清涼剤と云える。
アサヨ峰に着いてもまだ栗沢山(同2,714m)を越えるにはひと汗かかされるし､その後の直線的下りは踏ん張りがきかなくなってきた足に堪えるので(躓いた菊丸が頭から着地したのは吃驚した)､途中､3回も休んだ。それでも足を前に出し続ければ､やがて北沢長衛小屋に到着。結局､鳳凰小屋から11時間半掛かったが､概ねコースタイム通りなのでまずまず良く歩いたと云えるだろう。
小屋の前には多くの登山者が屯していて､テント場も様々なテントが花盛り。さすが北沢峠は人気のエリアで､早川尾根からやって来ると全くの別世界に感じる。鳳凰小屋の従業員は皆､マスクをしていたが､ここの従業員はしていない。山から下りたらコロナ明け､という感じで開放的気分になる(でも小屋の寝床は全て一人ずつ仕切りがあって､プライベート空間が確保されていた)。
着いたらチェックインの前にビール。嬉しいことに､ここには生ビールがある。たっぷり汗をかいた直後のビールは､もっ､サイコー！

今週の山も､先々週に引き続き南アルプス。1日目は御座石鉱泉から鳳凰小屋まで登る予定。鳳凰三山は2004年5月以来だから､もう19年ぶりである。その時はドンドコ沢を下る際に､膝裏を故障して辛い思いをした。今回は鳳凰三山に登ることが目的ではなく､その先の早川尾根を辿ることである。ずーっと以前から､様々な方角から長大な早川尾根を見て､気になっていた。
御座石鉱泉は標高1,080m。一方､鳳凰小屋は凡そ2,400m。直ぐにはクリアできない高低差だが､焦らずに周りの景色や高山植物を愛でながら(もしくは前を歩く者の靴を見ながら)登ればあとは時間が解決してくれる。広葉樹林がシラビソやトウヒなどの針葉樹林に変わると鳳凰小屋に到着。結局､休みを入れて5時間半掛かった(山行記録はこちら)。
この小屋は今まで何度か目の前を通り過ぎただけで､泊まるのは今回が初めてである。コロナ禍による自粛の反動のせいか､思ったよりもずっと登山者で溢れかえっている。テン場にもテントがいっぱいだ。我々は朝一番の特急｢あずさ1号｣で来たので､彼らは前日から来たか､マイカーで来た輩だと思われる。
チェックインを済ませ､先ずは小屋の中へ。我々の部屋は本館ではなく別館。まだ日没まで随分間があるのに別館の中は真っ暗だった。寝床(マイシーツを持参)を確保したら､外のテーブル＆切株椅子で先ずビール。この小屋には談話室が無いので皆､外で寛いでいる。雨が降ったら身の置き場がないだろうから､今日はラッキーだ。
夕食はカレーライス。最近では珍しい。いまどきは介山荘か､くろがね小屋くらいか。でも腹が減ればカレーも御馳走だ。皆疲れたせいか､午後7時過ぎには寝床に入った。小生は電子書籍を読みながらもいつしか就寝。

今週の山行の主目的は中央分水嶺の上信国境にある御飯岳。2年前､四阿山に登った際に､時間が掛かりそうだと思い御飯岳往復を割愛してしまったので､今回はその後始末のような山行である(山行記録はこちら)。つい6月8日に梅雨入りとなったので雨は覚悟の上だったが､結果的には降られることは無かった。
長野電鉄須坂駅からタクシーに乗り､長躯､毛無峠まで上がった。ここはもう標高が1,823mもあるので､山頂までの標高差は300m強しかない。とっても楽ちんなのだ。御飯岳の山頂は針葉樹に覆われていて眺望が利かないけれど､その手前までは灌木しかないので眺めが良い。その灌木帯にはミツバオーレンヤやイワカガミが丁度見頃だった。
登頂を果たし毛無峠まで戻ったら､一昨年と同様に破風岳を登る。こちらも喬木は殆ど無い。破風岳から先は土鍋山へは向かわず､乳山牧場方面へと緩やかに下る。次第に針葉樹林から白樺林に変わる頃､ムラサキヤシオがチラホラ咲いている。
さらに下ると今度はレンゲツツジ。五味池破風高原に近づくにつれ数は増し､最後は見渡す限りのレンゲツツジ畑となった。それも丁度見頃。ここはもう観光地だ。それでも実際にやって来ている観光客は数えるほどで､人気が無いらしい。この時期､信州には他にもレンゲツツジの名所はあるだろうから､わざわざここへやって来る理由が無いのかも知れない。レンゲツツジ畑にはワラビも沢山､芽を出している。ワラビ取りが300円､ガイド付きで500円という看板があった。
その看板の傍に小屋(管理棟)があり､その中に売店があった。覗いてみると､キリン･ハートランド(850円)を売っていたのですかさずゲット。店の人は､奥にある避難小屋を使って良いという。渡り廊下を辿って行ってみれば､やや古びてはいるがシチュエーションは最高､避難小屋にしておくのは勿体ない感じ。いい気分でハートランドをグビっとやった。

以前は､北八ヶ岳は積雪期にしか歩かないことにしていた。第一の理由は､厳冬期であっても割と天気に関係なく(とはいえ暴風雪は止めた方がいい)歩けることで､天狗岳以北であればピッケルが無くても安心して歩けるのがメリット(東天狗を登降するにはピッケルがあった方が良い)。それと､基本的にドカ雪が降ることは無いので､ラッセルに苦労することも無い。
この頃さらに思うのは､無積雪期は丸っこい岩がゴロゴロしていて甚だ歩き難いのに対して､雪が積もればそれがすっかり隠され､気分良く歩けることが良い。しかし今回チョイスしたルートは､冬では1泊が困難な(麦草峠まで時間が掛かる)のでやむを得ずこの季節に登ることにした(山行記録はこちら)。
今回のポイントは､八柱山に登ること。ほぼ誰も登らない地味な山で､個人的には､国土地理院地形図で名前のある北八ヶ岳の山のうち､数少ない未踏の山なのだ。後は雨池を通って双子池ヒュッテに到着。到着したら､チェックインはさておき缶ビールをいただく。到着直後のビールは格別だ。
ここのキャンプ場は人気がある。雌池と雄池の2つの池があって幻想的な雰囲気を味わえるせいのようなのだが､トイレから遠いのが(特に女性にとって)難点。
ということで今回は､皆揃って小屋泊となった。ところがこの小屋のコロナ対策はちょっと変わっていて､大部屋の中にテントが張ってあり､その中に布団が敷かれている。ということでテント泊気分もちょっぴり味わえて､キレイなトイレも近いという､いいとこ取りな小屋泊になっている。
食堂は明るい雰囲気で､大きな窓から雄池が見える。モンベルカードを見せると飲み物が1本無料。ビールでもOKだった(太っ腹だ)。ありがたく雄池を眺めながらグビグビやった。夕食は天ぷらがメインディッシュ。他にとろろそば(とろろアレルギーなので､その部分は他の人に取っていただく)と豚汁が付いてくるのでボリュームは十分。この頃､山小屋の食事はまことに充実している。

2日目は切合(きりあわせ)小屋まで､コースタイムで7時間の行程。頑張れば本山小屋まで行けないことも無かったが､3日目を麓の｢いいで白川荘｣に泊まる予定にしたので､切合小屋で十分なのだ。これも大人の余裕である(山行記録はこちら)。
午前5時前に｢いいで白川荘｣を送迎車でスタートし､大日杉小屋で下車。駐車場だけでなく､手前の取り付け道路にも路上駐車が溢れている。マイカー族は東京を夜半に出発し､未明から登り始めれば､小屋に1泊だけで東京へ帰ることも出来るのだろう。
5時30分に出発。今日も朝から暑い。地蔵岳に着くまでにたっぷり汗を掻いたし､水も一杯飲んだ。こんなに汗を掻いたのも珍しい。汗を拭いたタオルが､休む度に(隊長の如く)絞る必要があるほどだ。こんな調子では､小屋に着くまでに持ってきた水が無くなりそうだ。
地図によれば､途中に水場(目洗清水)があるとのこと。ここかなと行ってみると､随分と下らなくてはならない。でもそこには冷たくて美味い水がコンコンと湧いていた。お蔭ですっかり生き返った。この先は森林限界を越えていて､稜線漫歩気分。渇きが癒されると気持ちも蘇るから不思議だ。
切合小屋の手前で､最高峰の大日岳が見える場所があったが､残念ながら山頂には雲が懸かっていた。あそこまで行くにはもう1泊が必要､遥かな山だ。切合小屋には12時半過ぎに到着。休みを含めてコースタイム通りだった。受付を済ませたら缶ビールを買って乾杯。雪渓の雪でいい具合に冷えていた。ここはトイレ(小屋専用ではなく公衆用)が何と水洗式だ(翌日知ったが､この上にある本山小屋も水洗式)。水は天水らしい。東北の山小屋も進化している。
寝床は小屋の2階､暑くてとても居られないが､外も日向だったら同じ。皆､日陰になっている小屋の壁に沿って時間を過ごす。夕食はカレー。ここはそもそも避難小屋なのに､常駐管理人がいて､ちゃんと食事が出るのは有難い。でも食堂が無いので､やはり外のベンチに座って喰った。なかなか美味かった。

道東3日目は､羅臼岳アタック(山行記録はこちら)。登山口と山頂との標高差は1,450mで､今日が一番の登り応えがあるはず。天気も上々なので､急がずにゆっくり登ることにした。しかし今日のフライトで羽田に帰る者もいるので､ちょっと早め目にホテルを出ることにして､岩尾別温泉登山口を5時30分にスタート。
結果的にはこれが正解。結局､往復で実働時間8時間､休憩を含め9時間弱掛った。予定通りの出発時間だったら､今日帰るB班は斜里グリーン温泉で汗を流すことは出来なかったかも知れない。やはり山は早立ちが鉄則だ。
行程はそれなりに長かったものの､変化に富んでいて飽きさせなかった。ヒグマに遭遇することも無く(足跡とかフンは見当たらず､全く気配は感じられなかった)､登降に支障が有るような残雪もなし､オホーツク海や知床連山､雲海に浮かぶ国後島の山も望むことが出来たのは幸い､羅臼岳ならではの景色を見ることが出来た。
高山植物は､3つの山では羅臼岳が一番豊富だったかも知れない。それも大沢に沿って登る辺りはまさに花園状態､時期的にも一番いいタイミングだったようだ。小さなエゾツツジのピンク色が印象的だった。一方､山頂からは360度の大展望が得られるはずだったが､残念ながら丁度ガスが懸かってしまい､期待した斜里岳や雌阿寒岳の姿は見られなかった。
下りも景色や花にそれなりに楽しんで､登山口にある木下小屋まで4時間近く掛かって到着。覗いてみると小屋主がいたので､との～には申し訳ないと思いつつ｢ビール､おいてありますか？｣と訊いてみると､あるよ､との返事。全然期待せずに下りてきたので､望外のビールにありつくことが出来た。

昨年に引き続き｢大峯奥駈道｣第2弾。前回は行者還トンネル西口から南を目指し､前鬼口までトレースしたが､今回は北側。大普賢岳､山上ヶ岳を経て五番関を目指す行程。同行してくれる菊丸とは阿弥陀ヶ森女人結界でサヨナラするので､4時間余りは一人旅となる。
行者還トンネル西口を出発し､奥駈出合から五番関まで一日では到底無理なので､途中､行者還避難小屋での宿泊が必要。そのために防寒具､シュラフ､食料､水等､普段よりも余計な荷物を背負っての縦走となる。腰の調子がいまいちな状態だったが､背負ってみると意外と何とかなるものだ(山の記録はこちら)。
昨年の奥駈出合から右へ向かう弥山方面は､最高峰で深田百名山の八経ヶ岳を目指す登山者と頻繁に出会ったが､今回の奥駈出合から左は実に静か。忽ち仙境の雰囲気に浸れる。
登山口から3時間強で行者還避難小屋に到着。誰もいない。建物内部はかなりキレイな状態(トイレはそうでもない)。気になっていた水場を見に行くついでに､奥駈道からやや外れている行者還岳に登ることとする。行者還岳の南側は絶壁なので､東側を北へ回り込んで登るようになっている。
水場はよく分からなかったが､それらしきところを一寸登ると､水の音が聞こえてきた。ホースは外れていたが､水は普通に流れていた。この先､小笹ノ宿まで水場はないので貴重だ。奥駈道まで戻り､行者還岳へ向かうと梯子が連なる急こう配。しかも浮石が多い。梯子が無ければかなりの難所だ。明日はリュックサックを背負ってまたここを登るのかと思うと気が重い。
無事､行者還岳登頂を果たしたら小屋まで戻る。夕食前に､菊丸が持参してくれたつまみを突きつつ､ちびちびと赤ワインを呑んでいたら､単独行男子がやってきた。結局その晩は､我々含め3人だけが投宿した。泊りで奥駈道を縦走する輩は意外と少ないということだ。
軽量化を図ったので､夕食は(朝食も)アルファ米リゾット。結構､美味かった。夜半はかなり風が吹いていて山が唸っていた。そのせいか､思ったよりも冷え込まず､比較的よく寝られたようだ。

今回も挙ってオーレン小屋詣り。8人が集まった。いつものようにアプローチは桜平から。タクシーが駐車場へ辿り着くだいぶ前から､路上駐車しているクルマが一杯。要するに､上の駐車場に入り切らないクルマがわんさかある。上には入れなかったけど､下の駐車場には戻りたくない(そっちはガラガラ状態)輩が多かったということだ。それはそれで構わないが､路駐ばかりだと行き違いが出来なくて運転手は難儀するだろう。
タクシーから降りて荷物をパッキングし直しているうちに､いつの間にか誰もいなくなっていた。もう頭が山の上に行っていて､誰が揃っていないかなどは関係ないようだ。今日はオーレン小屋に着いたら自由行動と云ってあるので､別に桜平から自由行動でも構わない。夏沢鉱泉からは槍穂連峰が見えた。
オーレン小屋に着いて､元気そうな(去年よりもずっと生き生きしている)クマちゃんの顔を見たら､単独行で赤岩ノ頭を往復することにした。小屋で夕食まで読書でも良かったが､今日は小屋に居たら勿体ない天気。テントサイトは家族連れで賑やかだ。
今まで赤岩ノ頭に登って眺めが良かった記憶が薄いが､今日は文句ない大展望。東側こそ硫黄岳が視界を遮っているものの､それ以外はぐるっと素晴らしい眺めだ。赤岩ノ頭の山頂には学生が群がっていて､奇声を上げているので近付きたくないのが唯一のマイナスポイントだった。
オーレン小屋に戻ったら､さっそくビールを買ってベンチでグビッとやる。間も無く根石岳山荘まで往復してきたチームが戻ってきた。陽気が良過ぎるので､屋根の下に移動して乾杯。真昼間からビールを呑んで､筋肉を弛緩させるのはやめられない。そのうちに､休憩タイムのクマちゃんも合流､青空のもと楽しく歓談した。

2週続けての八ヶ岳､今回はオーレン小屋で働いているくまちゃんへの慰問団(のような仕事ぶり見学会のような)ツアー。総勢8名となった。元々はテントを持っている者はテント泊のつもりだったが､天気が悪そうとか､せっかく部屋を確保してくれそうだから､ということで､揃って小屋泊りということになった。何かと易き方向に流れるものである。
先ずは茅野駅からタクシーで桜平まで。訊けば､山ノ神から先､桜平までは定額3,750円という。本来､タクシー料金は国土交通省の認可制のはず､果たして区間定額運賃なんて認められているのだろうか､それとも業者間の協定(ヤミ協定？)なのか､ちょっと謎だ。
桜平からオーレン小屋までは､コースタイムで1時間20分の距離。皆､スタートこそ纏まって出発したが､突如このちゃんは､糸が切れた凧の如く脇目も振らずに猛スピードで登っていき､一方､他のハイカーの熊鈴が煩いから離れたいと同じくスピードを上げる者､とても付いていけないとマイペースで登る者など､次第にバラけていき､三々五々､オーレン小屋に到着。結局､一番遅い者でも休みなしでコースタイム通りだった。コロナ禍で小屋泊もテント泊も定員を減らしているらしいが､それなりに登山客は来ている様子。やはりオーレン小屋は人気が高い。
小屋に着いたらあとは自由行動。雲行きはかなり怪しいものの､小生はひとり箕冠山を目指して歩き出す。ところが案の定､ほんの数分後に雨が落ち始めたので､濡れてまで登るつもりは無いと直ちに中止。また小屋へ戻って､ひとりビールを呑みながら読書に勤しむ。そのうち､風呂が沸いたとのことで､有難く一番風呂に入らせていただく。
女子連＋Woodyさんは結局､雨に降られながらも纏まって夏沢峠までは往復してきたようだ。小屋に揃ったところで､離れの部屋(別館)､そのわきのテラス席などで､酒とつまみで暫しまったり。こうやって漫然と小屋で過ごすのは久しぶり､とても贅沢な時間である。(その後の､くまちゃんとの交流､他は山行記録をご覧あれ。)

今回は白駒池でのテント泊が目的。もう彼是5年ぶりとなる(前回の山行記録はこちら)。前回同様､八千穂駅から白駒池入口までタクシーを利用､そこからキャンプ地まで歩いて15分のお手軽さは変わらない。変わったのは､まだ午前中なのに青苔荘キャンプ場が､既にかなりテントで埋まっているということ。これもウィズコロナ時代の現象だろうか。
我々も先ず､良い場所を選んでテントを設営(ひと張1,000円､ボードの上はプラス500円)。勿論我々も今風に､ソロテント5張である。
テントを張り終えたらまだ時間は早いので､暇つぶしに縞枯山へと向かう。麦草峠を越えたら､先ずは茶臼山をひと登り。北八ヶ岳は総じて火山ばかりのせいか､全体としては緩やかな山容なのに､個々の山はおわん型になっているため急登が多い。この茶臼山も例外ではない。
山頂そのものはコメツガ・シラビソの森に覆われていて眺めは得られないが､ちょっと入ったところに展望台があり､西側が開けている。ハイカーが結構､集まっていて眺めを楽しんでいる。しかしどうも雲行きが怪しいので､縞枯山はヤメにして五辻を回ってから戻ることにした。
縞枯れた樹林帯を抜け､五辻からはほぼ水平に樹林帯を散策。そうこうしているうちに案の定､雨が落ち始め､間もなく本降りとなった。ひと登りすればまた麦草峠､せっかくなので麦草ヒュッテで雨宿りさせてもらうことにした。勿論､タダではダメ､小生は缶ビールをゲットしグビッとやる。
他の者はと目を向ければ､皆､アイスクリームを喰っている。いつのまにか当山岳会はアイスや菓子が好きな輩ばっかりの集まりに成り果てていた。嘆かわしいことだ。きっと隊長は今ごろ､異郷の地の空を眺めつつ泣いているに違いない。

ウィズコロナ時代になり山小屋には泊まりにくくなったので､代わりにテント泊にしようと久しぶりに三条の湯へ行くことにしてみた。1日目は三条の湯まで､2日目は空身で雲取山往復するとして､7月の最終週ならばもう梅雨も明けているだろうと目論んでいたのに､今年はとにかく良く降るし､まだ明けない(結局､明けたのは8月1日)。テント泊なのに当日も朝から本降りでは､気分も盛り上がらない(山行記録はこちら)。
奥多摩駅のバス停には先客が2名､うち1名は関西からやって来たという(深田百名山の雲取山狙いの)､小生と同年配の男性。土地勘が無いので､と云いながら色々質問された。今日は七ツ石小屋に泊まる予定とのこと。もう1名は建築工学専攻の東工大大学院生だというスウェーデン男子。リュックサックがやけに小さいので日帰りのようだが､欧米系男子なら本降りの雨だって雲取山往復は問題ないだろう。丹波行のバスは､青梅街道が鴨沢から先､大雨で通行止めになっているので留浦BS止まり。昔のバスは留浦行きが普通だったので､何だか懐かしい。
傘を差して歩き始めたら偶々鴨沢登山口にいた人に｢三条の湯へ行くんだったらゲートまで送っていくよ｣と声を掛けて貰う。勿論､断る理由なんてない。何だか見たことがある人だなと思っていたら､車の中で話を聞いていくうちに､以前泊まった｢くろがね小屋｣の小屋番だった人と判る。奇遇だ。明日も電話を呉れれば迎えに来るよ､と有難い言葉を掛けてもらいつつ後山林道を歩き出す。
雨の林道歩きは､それ程嫌いではない。カンカン照りに歩くよりはずっと良い。緑は濃いし､沢の水量がやけに多い。沢に落ちたらそのまま奥多摩湖まで直行だろうな等と妄想しつつ､2時間半程で三条の湯に到着。
とりあえずチェックインし､缶ビールを入手してからテントサイトまで戻り(小屋と高低差が30mぐらいあるので結構大変)､雨の中テント設営。3人ともニーモ1人用だが小生はブレイズ､なおちゃんがタニ､このちゃんがホーネットと三者三様。パーツや設営方法もそれぞれ違っていて､技術改良の跡が垣間見られる。
テントから顔とビールを出して乾杯した後､夕食は小屋の食堂を使わせてもらえないかと小屋に上がってみると､小屋番さんに｢小屋泊まり客に支障が出ない範囲でどうぞ｣と云われる(結局､その晩は誰も来なかった)。
食堂の一番奥に陣取り､つまみを喰いながらだらだらと吞み始める。風呂が沸いたと聞いたので､早速入らせてもらう。当然､一番風呂。湯上りに食堂に戻りまたビールを呑む。そのうち小屋番さん(山岸さん)が現れ､我々と暫しおしゃべり､様々な山談義を聞かせてもらいながら､贅沢で楽しいひと時を過ごした。やっぱり偶には山小屋がいいもんだ。

今週の山行は､黒金山からゴトメキ､遠見山(別名：大丸戸)を経て柳平へ下ろうという少々チャレンジングなプラン。大ダオから遠見山辺りまでは､奥秩父にあっても未だ人跡の乏しいエリアなので､自ずと気分は高揚してくる(ちゃんとした道を望む者は､想像しただけで萎えてくる)。
黒金山まではもう3回目なので勝手知ったる径だが､やはり今回もすっかりガスに包まれ黒金山山頂からの眺めは無かった。何故かそういう巡り合わせになっている。ここから乾徳山へ向かう径も必ずしもはっきりしている訳ではないが(特に倒木が惑わせるが)､分岐から大ダオへと足を向けると途端に原始の森を彷彿させる世界が広がる。
踏み跡はそれなりにあるものの､朽ち果てて苔とほぼ同化したようなものから､つい最近倒れたと思われるものまで､大小様々な倒木が次々と現れ我々の行く手を阻む。平坦であればそれ程難儀しないが､上り斜面だと潜るのも乗り越えるのもひと苦労するし､下りは下りで大きな段差が転倒や滑落を誘うので神経も使う。のんびりなんか歩けないが､それが良い。生憎の雨もさして気にならない。
ともかく､なかなかこれだけ数を越える(潜るか跨ぐ)ことは無いので､ゲップが出るほど倒木を堪能できる。倒木ヲタクには堪らないはずだ。それ以外にも､サルオガセがびっしりと付いた落葉松林や胸まで没する笹薮､最後は急傾斜の法面を下るところもあって､文字通り障害物レースをたっぷり味わった(山行記録はこちら)。
予想以上に時間は掛かったが無事､柳平に降り立つ。タクシーを呼ぶ時間を利用して｢金峰山荘｣に寄る。ビールを注文する際､せっかくなので｢ウッドデッキで呑んでもいいですか？｣と店の人に訊いてみると二つ返事で快諾､直ぐに人数分の椅子を持ってきてくれた。山行の余韻に浸りながら呑んだビール(プレミアムモルツ)が､格別美味かったことは云うまでもない。

今度の山行は､奈良の大峰。大峰どころか､抑々個人的に関西の山は今回が初めて。大峰と云えば山上ヶ岳が有名だが､深田百名山狙いの者にとっては最高峰の八経ヶ岳となる。山上ヶ岳はこのご時世であっても(フェミニストですらタジタジの)女人結界の中にあるし今回の参加者は男子は小生のみ､而して今回は後者に登ることとし､でも折角の機会なので奥駈道を少々辿って前鬼へ下るプランにした(山行記録はこちら)。
初日は行者還トンネル西口から弥山(みせん)小屋まで。家を午前5時に出ても､登山口にようやく着くのは11時30分。やっぱり大峰となるとアプローチに時間が(勿論運賃も)掛かる。関西近郊の自家用車でやってきた登山者はとっくに登り始めていて､登山口前の駐車場には吃驚するほど車が停まっている。
奥駈道に上るころには､もう八経ヶ岳から下りてくる登山者と頻繁にすれ違うようになる。今日は天気が良いので､東側の見通しが利くところでは､山上ヶ岳まで連なる奥駈道の全貌が見渡せ､いつの日にか彼方の方にも行ってみたいという気持ちになる。奥には大台ヶ原と思しき山も視認できる。一方､目を南に転ずると､茫洋とした紀伊山地が果てしなく広がっていて､何処まで見えているのか判らない。いったい､どの辺りが熊野なのだろうか。
弥山には午後3時過ぎに到着。山頂には立派な天河大弁財天奥ノ院があって､その前からは八経ヶ岳が良く見える。弥山小屋はなかなか大きな小屋だが､今日の宿泊者は約30人ぐらいだろうか。訊けば､来週末には営業終了とのこと。そのためか､料理のメインディッシュはハンバーグでなく塩シャケだった。
寝る段になっても､客室はストーブが無いと寒いくらい。関西だったらもうちょっと暖かいかも､と思っていたが関東とちっとも変わらないので少しだけ吃驚した。

昨年､突然の海外出張で､計画していた山行(その時の記録はこちら)をドタキャンしたため､改めて仕切り直ししたリベンジ計画。今回は苗場山山頂で1泊し､下って赤湯でもう1泊するという超のんびり贅沢プラン。台風来襲のため､暫し進路予想とにらめっこしたが､何とかなりそうなので予定通りに出発した。
和田小屋からの径(祓川コース)は岩ゴロゴロで歩き難いところもあるが､基本的にはしっかり整備されていて､順調に高度を稼げる。しかし､深田百名山へ登る径にしては､行き交う登山者が随分と少ない。やはり台風の進路が危ぶまれたせいだろう。
神楽ヶ峰から一旦下って暫しの急登を我慢すれば､突然､目の前に平坦な世界。ガスに包まれていて視界は無いが､まさしくテーブルマウンテンの縁に立ったと実感する。湿原は草紅葉の季節を迎えているようだ。ここから今日泊まる山頂ヒュッテ(正式名称は｢苗場山自然体験交流センター｣という青少年向きな名前)まではもう､指呼の距離である。
丁度昼時なので小屋の中はガランとしているが､結局､今宵の宿泊客は収容人数(定員92名)の半分にも満たない程度だった。やはり天候を危ぶんでキャンセルが出たらしい。おかげで､我々は伸び伸びゆったりできる。この建物は1998年に出来たということだから､もう20年以上経っているわけだが､それにしてはキレイで手入れが行き届いている印象だ。山頂にある小屋にしては､トイレも水洗(浄化槽方式)で申し分ない。
到着したら先ず､売店(兼受付)で缶ビールをゲットし､外のテラスでグビっとやる。晴れていたらさぞや気分がいいだろうが､視界ゼロだし段々冷えてくるので､適当なところで切り上げて､続きは談話室でのんびりする。ここもなかなか居心地が良い。
翌朝は､予想外に良い天気で､ご来光を拝むこともできた。朝日に照らされた湿原は､言葉に表せないほど美しい彼岸の世界。次回は花の咲く頃に来て､秋山郷に下るとしようか。

両俣小屋は､随分前から(たぶん30年ぐらい前から)いっぺん泊まってみたいと思っていた。もちろん､｢41人の嵐｣に描かれた1982年の出来事を知ったせいもあるが(本は読んでいない)､他の小屋とは違ってのんびりできそうな感じが気になっていた。山ヤよりも釣り師に有名と聞いたことも､更に云えば何もせずにぼ～っとしたい人間が集まるところとの話も知っていた。少なくとも南アルプスの北半分(三伏峠以北)にある山小屋の中では､最高にディープな山小屋だろうと想像していた。
とはいえ､釣り師や独りになりたい人のように､単に野呂川を遡って行くだけでは山ヤがすたる。となれば一般的には､①北沢峠から仙丈ヶ岳を越えていくか､②三伏峠から塩見岳を越えていくか､③広河原から北岳､間ノ岳を越えていくか､あるいは④大門沢から農鳥岳を越えていくか､という4つの選択肢がある。
2泊3日で､という制約を加えると②と④の選択は無くなり､③は前泊する白根御池小屋か肩ノ小屋が激混みしそうなので却下すれば､自ずから仙丈ヶ岳を越えるのが真っ当だろうと分かる。長大な仙塩尾根のうち､三峰岳と仙丈ヶ岳の間は小生にとっての空白地帯なのだが､このうち仙丈ヶ岳と野呂川越の間をトレースすることもできる。
実際に歩いてみると､仙塩尾根は単調で長いだけの退屈な尾根歩きかと思っていたが､豈図らんや､なかなか変化に富んでいるし､少なくとも半分ぐらいは眺めが抜群に良いし､眺めが無い樹林帯もこれぞ南アルプスというしっとりした感じだし､なにしろ人が少ないという点でも大いに気に入った(山行記録はこちら)。
辿り着いた両俣小屋は､予想通りひっそりした場所にある小屋､野呂川の流れが見えて開放感は十分､小屋主の星さんの人柄もあって大層居心地がよろしい。この次は､なんとか三峰岳と野呂川越の間をトレースするタイミングでまた来たい。しかし､単に野呂川を遡って来るのもなんか良さそうだなあ。

久しぶりに北沢峠を訪れることになった。これまで北沢峠は数え切れないほど通ったが､｢仙水小屋｣に1回､｢長衛小屋｣に1回泊まった以外は､全てテント泊ばかりだった。長衛小屋前のテント場には春夏秋冬､合わせて何度か泊まった。
今回は仙丈ヶ岳を越えて仙塩尾根を辿り､両俣小屋まで縦走する予定なので軽量化を優先､3回目の山小屋泊まり。となると､泊まる小屋はもう､｢こもれび山荘｣にするしかない。北沢峠バス停の目の前にある｢こもれび山荘｣､昔は｢長衛荘｣と呼ばれていた頃から随分立派に見えて､テント泊する我が身が恨めしく思ったこともあった。
外観の瀟洒な造りは変わっていない。しかし中は意外にこじんまりとした感じ。入ると目の前は食堂兼談話室で､右手の奥はカーテンで独りずつの間仕切りがある寝室(いわゆる個室では無いけれど)､左手は厨房と管理人室､2階は昔乍らの大部屋スタイルの寝室だ。基本的に完全予約制なので､刺身になった気分で寝るしかない某山小屋の如く､詰め込まれる心配が無いのがうれしい。
今日､甲斐駒ヶ岳に登った､との～とタイミング良く小屋で再会し､もう1泊するという(つまり明日は仙丈ヶ岳までごいっしょ)。1泊目は2階の大部屋だったが､2泊目はカーテン仕切りがある1階とのこと､連泊すると待遇が上がるようだ。我々は今日､一歩も歩いていないので疲れていないが､それでもお疲れさんとビール(伊那のクラフトビールだった)で乾杯。表のベンチの方が気持ちが良さそうだったが､意外に外は冷えるので､談話室でしばしまったりする。
やがて夕食。ここは料理がちょっと違う。献立は｢あさりとチキンのクリームシチュー｣に始まり､｢ペンネアラビアータ｣､｢ビーンズミックスサラダ｣､｢サーモンの香草焼き･タルタルソースがけ｣､そしてデザートが｢チーズヨーグルト･ミックスベリーのせ｣。すごいなあ､ここ。

立山･室堂までやってきた。そもそもの計画では剣岳を登るつもりだったのだが､天気予報を見てさっさと諦め､その代わりに立山でも登るかと考えていたのに(山の記録はこちら)､バスターミナルの建物を出ると叩き付けるような土砂降り。これではせいぜい剣御前小舎の往復ぐらいが関の山､と諦め歩き出す。小舎までは3時間足らずの我慢だ。
幸い風はそれほど強くはない(≒飛ばされそうになるほどではない)が､豪雨で登山道は川のようになっている。雨具を叩き付ける雨音が煩い。ところが､｢クライマーズ･ハイ｣じゃないけど苛酷な環境になればなるほどアドレナリンかエンドルフィンがそれなりに分泌されるようで､大してめげることなくむしろこの状況を楽しみながら､思った以上に早く剣御前小舎に到着。
扉を開けて入ると中は静寂､ほっこり暖かい別世界。こういうときの小屋は心強い。登山客は見かけず､従業員も手持ち無沙汰な様子。荷物を整理し､濡れたものをさっさと乾燥室内にぶら下げたら､売店でビールをゲット､食堂で乾杯､グビっとやってまったりする。とても外が嵐とは思えない。
あとは酒をちびちびやりつつ､談話室で高校野球の決勝をのんびり見る。談話室は独占状態で､テレビもストーブも占有だ。明日は明日の風が吹くとばかり､今を楽しむ。甲子園の熱気と､外の嵐と､談話室ののんびりさとの対比が面白い。
やがて夕食の知らせ。結局､我々以外に9名がやってきたようだ。従業員数と大して変わらない。この天気にしては意外に多いというか､この時期にこれしか泊り客がいないというか。何れにしても､困難を乗り越えた先には恩恵が待っている。