4日目。釜山 → 慶州移動日。
朝食をしっかりと食べた後、9時30分にホテルをチェックアウト。タクシーで海雲台駅近くの市外（シウェ）バスターミナルへ。事前にグーグルマップで場所を下調べしていて、バスも利用客側も利用しにくそうな古い建物だなと思っていたら、案の定その建物は取り壊し中で臨時のプレハブ小屋が発券所になっていた。発券機のシステムはどこも変わらないのでスムーズに目的地の慶州（キョンジュ）市外バスターミナルまでの券を購入し（₩10,500 = 約￥1,200）、10時20分発のバスに乗車。昨日までのお天気は消え去り、昨夜からは小雨模様となり気温も15℃以下くらいまでぐっと冷え込んだ。バスはやはり小一時間くらいで慶州の市外バスターミナルに到着し、タクシーで約15分～20分くらい東方の普門湖畔にあるホテルに到着。チェックイン時間よりもかなり早い12時半くらいには着いたので、まだ部屋には入れないのも仕方ないので、とりあえずクロークに荷物を預けてからバスで市内に戻って小雨のなか観光する他ないか、と思案していたら、フロントが気を利かせて早めに用意が出来ている部屋のカードキーを渡してくれ、ずいぶん早く入室することができた。非常に親切で気が利いた優秀なフロントの対応で迎えられた。ここではコンシェルジュも非常に頼りがいがあり、レストランの情報やバスの情報、翌日の仏国寺方面への移動手段など様々な相談に親切に乗ってくれた。彼自身は英語でのやりとりだったが、日本語が話せる男性のスタッフがフロントに一人いて、彼も間に入って二人がかりで相談に応えてくれたのは実に頼り甲斐があった。ここのヒルトンは、一応星は5つついているけれども、あくまで慶州という田舎だからであって、施設も古く都市部でのレイティング基準で言えばその星の数は怪しいところだが、コンシェルジュのレベルとチェックイン対応は高く評価するにやぶさかではない。


ここのホテルはいまも書いたようにヒルトンとは言えかなり施設は古いが（これはウィーンやベルリンでも言える）、立地は大変良く、市街地と東部の仏国寺（プルグクサ）、石窟庵（ソグルアン）との中間地点の普門湖（ブモンホ）という人工湖の湖畔にあり、この湖畔一帯が観光団地としてリゾート地区となっている。家族連れが多いのでその意味では賑やかだが、どちらかと言えば静かな湖畔のリゾート型ホテルだ。日本で言えば芦ノ湖ほどではないにしても、山中湖や河口湖、東条湖などを小ぶりにした印象か。とにかく緑が豊かで鳥の鳴き声が美しくこだましているところが良い。ベランダからはそれがゆっくりと楽しめ、部屋も広い。そう言えば目の前には遊園地もあって、かなり落下角度が大きいローラーコースターが人気のようで、その歓声が響いていた。あいにくの霧雨模様だったが、しばしベランダからの景色を部屋から楽しみ、ロビーで軽くコーヒーを飲んでから、バスで市内へ。

ここでもバス停はホテルの目の前で利用しやすいはずだったのだが、グーグルマップで表示されている番号のバスは待てど暮らせど現れない。ホテルに戻って上記のコンシェルジュに聞くと、全然違う番号のバスが20分間隔で発着していると言う。これは市内からホテルに戻るバスでも同じことで、グーグルマップで表示されるバスは全くの出鱈目だった。釜山ではグーグルマップは役に立ったのだが、ここではまったく役に立たなかった。とは言え、なんどか市内バスで往復したが、その運転は日本の感覚からすると相当ラフで粗っぽく、席に座れずに立っていると揺れに任せて倒れ込みそうになるのだが、皆平然と乗車している。慶州に到着時の大きな荷物があってこの状態を想像すると、ぞっとする。それに翌日の仏国寺・石窟庵方面の急峻な山道でこのように立ったままだったらかなり危険で体力も消耗するとわかり、無理をせずコンシェルジュの勧め通りにタクシーを往復でチャーターしておくことにした。これは翌日実際に石窟庵方面の道路事情を目にして、まったく妥当な決断だったことを実感することになる。

さて市内観光をするにはもう中途半端な時間で、天気も悪く肌寒い気温なので無理をせず、国立慶州博物館の展示を鑑賞して過ごすことに。ここは以前若い頃にも訪れたこともあって、大体どういうものがあるかというのは大雑把には知ってはいたが、それでも35年の歳月を経ると記憶も遠くなっている。その間の考古学の進展もある。午後4時頃に入館したが（入館無料）、閉館時間の6時までの2時間程度では全部は全くは見てまわれない。1号館の大陵苑（デルンウォン）天馬塚（チョンマチョン）からの多彩な出土品をじっくりと見ているだけでも2時間程度はあっと言う間で、気がついたらずっと立ちっぱなしだったことも忘れている。なにしろ日本では5世紀の歴史を解明できる出土物などごくわずかで奈良県石神神宮の七支刀がおぼろげながら4世紀後半？稲荷山の鉄剣（ワカタケル銘）が5世紀後半頃？江田船山古墳もワカタケ関連でこちらは割と5世紀後半を想起させる出土品がありそうだが、ヤマトなのか、磐井なのか？高槻市にある今城塚古墳が6世紀前半？と「言われている」くらい？卑弥呼？なんかはっきりとわかってることあるの？箸墓古墳？それ、日本書紀にも古事記にも「倭迹迹日百襲姫命」「夜麻登登母母曽毘売」ってはっきりと書いてありますやん？「箸墓」＝「卑弥呼陵墓」とか騒いでる輩って、記紀の記述を否定するわけ？宮内庁の陵墓指定もされとるぞ。ほんと不敬な奴らだな(笑)百田尚樹に怒鳴られるぞ(笑)。いい加減、卑弥呼おらが村説から脱却しろよ。青銅器時代？それってもう、有史以前の話だよね。志賀島の金印。確かに古いけど、わからないことも多い。まぁ、とにかく5世紀の歴史を明解に説明できる考古学的出土品って日本では極めて少ないのだ。まぁ、色々考えさせられた。もちろん、展示されているのはキラキラのレプリカである。にしても、出土品の多彩さは実感される。



帰路、ライトアップが美しい雁鴨池（アナプチ、東宮と月池公園）に立ち寄る。ここも新羅時代の饗宴施設を復元した想像上の構造物だが、たしかに優雅で美しく、修学旅行生でいっぱいだった。



（追記）釜山の海雲精寺や上述の雁鴨池公園、慶州国立博物館などの緑の多い寺や公園などに行くと、夕方頃になるとどこからともなくあまり優美とは言えない怪鳥音のような鳴き声が聞こえてくる。姿は鳩をひと回り大きくしたくらいだが尾が長く、胴体はいるかのように白と黒。カラスよりはやや小ぶり。鳴き声は機械音のようで、なんと言うか、和食のチェーン店のテーブルに置かれている箸箱のなかに入っている黒いプラスチック製の六角形ほどの箸を、その箱のなかでガラガラガラとかき回した時のような、妙に甲高くてけたたましい刺激音。今まで日本で目にしたことがないのだが、なんという名の鳥だろう？

（A）さっそく調べてみたら、やはりカラス科の一種でカササギ（鵲）だということがわかった。やはり韓半島に多いらしいが、日本では佐賀県にみられて「カチガラス」と呼ぶらしい。鳴き声が「カチカチ」と聞こえるから。Eurasian Magpie とか Pica Pica とも呼ばれるらしい。。
以下⑥に続く

①釜山タワー 

3日目はホテル目の前の海雲台（ヘウンデ）ビーチのバス停から市内バスで釜山タワーのある南浦（ナムポ）エリアへ移動。前日の座れない地下鉄移動に懲りて、せっかく目の前に便利なバス路線の停留所があるのだから、この日はバスでゆったり座って約50分で南浦のロッテ百貨店前で下車。ここであらためて言っておくと、釜山市内でのグーグルマップの行き先検索での電車・バス情報の表示はかなり正確で信頼性が高かったので、ずいぶんと楽だった。ところがこの後訪れた慶州（キョンジュ）ではこの機能は全く不正確で当てにならなかった。やはり釜山のような都市部と慶州のような田舎ではグーグルマップの正確さにはずいぶんと差がでる。位置情報自体は正しいので、少なくともいまどこにいて、どの方角に歩いているかは最低限わかったが、バス情報はとんと出鱈目で、けっきょくはタクシーに頼ったことが何度かあった。

で、煙となんとかは高いところを好むの定説通り、この日も眺望のよいタワーの上から釜山港を見晴らす。百貨店前でバスを降りて約10分ほど歩くと、龍頭山公園南側にタワーへのエスカレーター（登りのみ）があり、楽に行ける。展望塔にはトイレはないので、チケット売り場（一人₩12,000、約￥1,400）のある地上階でトイレをすませておく。エレベーターで展望塔に昇って港を一望すると、手前側に大型国際客船用の埠頭、右手の向こうに多分貨物用の埠頭エリアが見下ろせる。東方向には海雲台の高層ビル群が見晴らせる。やはり都市の全体的な規模感を実感として掴むには、高所から展望するのが一番だ。





タワーのある龍頭山公園は緑豊かな小山で、緩やかな傾斜の遊歩道も整備され市民のオアシスとなっているようだ。


②海雲台遊覧船クルーズ
いま来たコースを逆に戻り、2時半からの海雲台遊覧船クルーズへ。船はごくありふれた遊覧船で、全員デッキに乗船。一人₩28,000（約￥3,300）で、尾浦（ミポ）↔五六島（オユクド）の間を約70分かけてクルーズする。海雲台全景を見晴らすには、前日の高層ビルの展望階か、この遊覧船のように沖合から見晴らすのが良い。しかしいずれも今の円のレートでは決して安上がりではない。










③海雲精寺（ヘウンジョンサ）
海雲台市街の南北のメインストリートを北のほうまで行きあたると、山裾にある海雲精寺にたどり着く。1970年代にできた寺で、さほど長い歴史があるわけではないが、この街が近代化される以前からあったらしく、高層ビル街ができる以前はこの寺から海雲台の海岸線が望めたらしい。現在市街のある南方向はビルに囲まれていてさすがに海は見えないが、韓国の仏教寺院独特の、飾らない朴訥とした雰囲気はここでも感じられた。長く続いた李朝時代は儒教優先で仏教は脇に追いやられており、それが終わったら今度は日本の統治時代と変わったため、韓国の仏教は伝統的に日本ほど権威的でなく、個人レベルで静かに病気平癒や仏への祈りを捧げる場所となっているような気がする。祖先や故人の祭祀は今でも仏教というより儒教的に行われている場合が多いだろう。この辺りは、儒教と仏教とはなにかということを深く考えてみると面白いのだが。








夕食はホテル近くの店で海鮮鍋（ヘムルタン）。しめのラーメンは韓国では生麺ではなくインスタント麺だということを忘れていた。（以下、⑤へ続く）

①甘村文化村（カンチョン ムナマウル）

釜山2日目は、午前中に2人～4人乗りのゴンドラで海岸線を遊覧できる「スカイカプセル」に乗ろうと、前夜訪れた Busan X the Sky ビルの先の尾浦（ミポ）の乗り場に向かうが、やはり人気のアトラクションなうえに一両ごとの乗車可能人数が少ないため、その時点で予約購入できたのは2時30分のチケットだった。それでもまぁ、晴天の日中に乗れるだけでも良しとしよう。料金はカプセル一両あたり片道35,000ウォン（約4,000円）。帰路の海岸列車との往復券があるはずなのだが、よくわからないので係員に聞いたら、列車の券は帰路の駅で買えるとのことだった（列車は路面電車ほどの車両が一両で、カプセルよりは多数が乗車できる）。出発までかなり時間があるので、近くの遊覧船乗り場に行くと、営業開始は12時半から。仕方ないので、その間にカラフルな段丘住宅で人気のフォトスポットになっている甘村文化村（カンチョン ムナマウル）に行くことにし、タクシーで海雲台駅まで移動し、地下鉄2号線で中心部の西面（ソミョン）まで乗り、そこで地下鉄1号線に乗り換え、有名なチャガルチ市場のひとつ先の土城（トソン）で降車し、そこからはタクシーで10分ほどで甘村文化村の入口あたりに到着。ちなみに、地下鉄や市内バスの移動には日本のSUICAやICOCAと同じように「T-moneyカード」をコンビニで購入し、あらかじめ10,000ウォン～20,000ウォン程度チャージしておく。バスは前ドアから乗車しカードを運転手近くの機械にタッチし、降車時は後部ドアの機械にタッチする。帰国時に残額がある場合は300円ほどの手数料を差し引かれて払い戻し可。

ここまで片道一時間強。2時頃にはミポに戻っていることを計算すると、それほどゆっくりと時間をかけている余裕はない。その上、もの凄い急な坂道が多く体力も消耗しそう。なので、とりあえず入口近くの展望台の看板を見つけ、狭く急な階段を登っていく。ようやくガイドブックでよく見る甘村文化村のカラフルな街並みが展望できる開けたスペースに到着。左手には釜山港も見える。しばしスマホで撮影に専念。カラッとして爽やかな晴天の日でよかった。暑い日だとキツイ階段だ。



手前には、余計な建物の屋上などがどうしても写り込んでしまい、ここがベストポイントかと言うと少し微妙で、時間があればもう少し良いアングルを探し歩けばよりそれらしいショットも撮れたと思うが、時間的にはここらで切り上げておかないとスカイカプセルの時間に間に合わない。なので、しばしこの展望台で過ごした後、いま来たコースを逆戻りして海雲台へ戻る。このエリアは、もとは1950年代はじめの朝鮮戦争時に戦禍を逃れてきたおおぜいの避難民が集住して暮らした場所だった。そうした戦争の記憶を残すことと、この景色を観光資源として活用しようとのことから、比較的近年になって整備されたとのことである。ところで、地下鉄は1回の乗り継ぎで一時間強なので結構な距離なのだが、かなり混んでいて座席は常に満席。誰かが下車して席が空いても、競争のようにすぐに席は奪われるので、ほぼ座れない。車両も揺れが大きいので、往復の乗車だけでも結構疲れた。

②スカイカプセルと海岸列車

海雲台駅に戻り、時間もあまりないので近くのバーガーキングでワッパーセットで昼食。韓国にはバーガーキングが多くあるのが助かる。マクドナルドは日本のほうがおいしいが、バーガーキングのワッパーはパティも大きいしトマトや野菜もたっぷり入っていておいしい。これ一食で十分食べ応えがある。ただセットのコールスローサラダは妙な薬品臭がしてクソ不味かったので2,3口で捨てた。





スカイカプセルは見ての通り4人乗りのかわいいゴンドラが軌道上を無人運転でゆっくりと走る、言ってみれば横移動型の観覧車で、ミポの海岸線の景色を約30分かけてゆっくりと楽しめる人気のアトラクション。観光以外の実用的な価値はなにもないところが面白い。海岸線は結構ごつごつした岩場が多いが、海の色は青く澄んでいて海藻類がたっぷりありそうなのが見える。青い海に白浜のビーチ、すぐ近くにそびえ立つ高層ビル群に観光用のゴンドラと海岸列車というアトラクション。釜山市の観光への本気度が伝わってくる。帰路の海岸列車は市電一両くらいの大きさで、ゴンドラより多くの客（100人程度？）が乗車可能で、全席が海岸方面を向いている。気候もちょうど良い時期で、目の前に続く松林越しの海の風景が爽やかだった。帰路の乗車時間は15分程度で一人7,000ウォン（約800円）ほど。20～30分に一本程度の運行間隔。韓国では、なにをするにしても、どこに行くにしても、なにを食べるにしても、クレジットカードは必携だ。夕食のデジクッパはさほど美味いとは思えなかった。（以下④に続く）

1日目　関西国際空港 11:00 発のエア・プサンBX123便で出発。釜山の金海(Kim Hae = キメ)国際空港に 12:25 到着。キメ空港は釜山広域市の西域にあり、市内中心部の西面（Seo Myeon = ソミョン）辺りまでなら地下鉄で40-50分程度だが、今回宿泊地に選んだのは市内東部の海雲台（Hae Un Dae = ヘウンデ）ビーチ沿いのホテルなので、中心部行きではなく空港から海雲台ビーチ方面直行の市外（シウェ）バスに乗り、ノンストップで約1時間。料金は10,000ウォン（₩）で約￥1,200円ほど。午後2時頃に空港を出るバスに乗り、チェックイン時間の午後3時前にホテルに到着。

釜山は市内バスや地下鉄も網羅していて便利だが、韓国では空港から市内や、各都市間を移動する場合は、列車よりも市外バス網のほうが利用しやすく、便数も多い。市内バスに比べて座席もゆったりとしており、座席指定も可能。乗車券は乗車前にバスターミナルの券売機で購入できる。韓国語以外に英語と日本語、中国語に対応していて、操作もごく簡単でわかりやすい。ただし、ほとんどの機械は現金は不可でクレジットカードでの決済のみ。VISAカード、JCBカードのいずれも使用可。そう考えると日本のJRの駅の券売機って、現金以外は交通系ICカードのみ使用可で普通のクレジットカードは対応してなかったっけ（※追記：その後、駅で確認したところ緑の券売機はクレジットカードで決済可だったが、普通の券売機との違いは外国人にはわかりにくいだろう。いずれにしても外国人観光客には利用しづらいことに変わりはなさそう）。各都市には、鉄道駅に相当する市外バスターミナルが拠点となっていて、そこから市内バス（マウルバス）やタクシーで移動するのが便利。タクシー料金は日本に比べると相当安いので、万一の場合は市内程度ならタクシーを利用しても目が飛び出るほどではない。今回乗車したバスは、運よくホテルの目の前のヘウンデ・ビーチのバス停で停車したので、歩いて楽にホテルに着くことができた。





海雲台（ヘウンデ）ビーチは面白いところで、ワイキキ・ビーチにも似た美しい砂浜に面したホテル街が、東西の高層ビル群に囲まれて続いている。ビーチから北側に賑やかなメインストリートがひろがっていて、多くの飲食店が夜遅くまで営業している。豚肉を豚骨スープで煮込んだデジクッパが釜山の名物料理で、確かに日本人にも食べやすい料理だが、自分にはややあっさりすぎる。同じようなスープなら、牛肉を載せたソルロンタンやテールスープ、韓国版の鶏の水炊きのタッカンマリのほうが、よほど食欲をそそる。ここではタコを唐辛子のコチュジャンで辛く鍋焼き風に炒めたナッチボックンや、海鮮鍋のヘムルタン（海物湯）などを食べた。その前に、ホテルにチェックイン後はさっそくビーチ沿いを10分ほど歩いて東側にある「Busan X the Sky」と言う100階建ての高層ビルの展望階を訪れる。この入場料は結構強気な価格で、確かひとり3千円くらいはしたので、そうは何度も行くことはできない。だが、ここでのトワイライト・タイムは絶品の夕景と夜景で、訪れる価値は大きい。ここにあるスターバックスは、世界一の高さにあるスタバということらしい。















釜山ではお天気も良く、気温もちょうど心地よいくらいで、ビーチウォークが快適だった。10数年前に訪れた、中国・大連の星海公園（旧・星ヶ浦）の浜辺を思い出す。

2日目は地下鉄で市内中心部に移動し、段丘に沿って色鮮やかな民家がひしめく甘村文化村（カンチョン ムナマウル）を訪れ、すぐに海雲台に引き返し「ヘウンデ・スカイカプセルと海岸列車」で海岸沿いの絶景を堪能。（以降③に続く）



SHILLA STAY HAEUNDAE の OCEAN VIEW ROOM
ビーチに面した部屋は清潔感があり広く快適で眺望も良かったが、夜には目の前の道路がフェラーリやマセラッティなどの高級外車の絶好の「見せびらかしストリート」となっていて、まるでサーキットコースのよう。その爆音たるや凄まじく、深夜3時くらいまで眠ることが出来なかった。さすがにこれでは困るので、事情を伝えて二日目と三日目は反対側のシティビュールームに変更してもらった。

春の大型連休前半を利用して、釜山 (Busan)と慶州(Gyeong Ju)を旅行してきた。この時期にまとまった旅行をするのはほぼ10年ぶり。このブログを開始したのも11年前からだが、ここではほぼオペラやクラシックコンサートの鑑賞を主軸にしたドイツ・オーストリア方面の旅行関連記事しか掲載してこなかったので、アジア方面への旅行記などはわざわざ書いて来ていないが、ブログをはじめる以前から、韓国や台湾、香港、タイ、マレーシア、上海、大連などには頻繁に旅行して来た。特に韓国はやはり近くて行きやすく、おおかた20回くらいは旅行しているかもしれない。香港も好きで自由な時代には度々旅行してきたが、やはり中国本土化が進んで民主化が失われた現在の体制になってからは、以前のような旅行の自由や気軽さが失われたような気がして、選択肢から外れてしまった。台湾は大きな地震があったばかりだし、そうなるとやはり行き慣れた韓国がいい。しかし、さすがにソウルは相当数行っているので（とは言えまだまだ飽きることはないが）、今回は35年くらいは行っていない間に大きく様変わりしたであろう釜山と、多分それほど大きくは変わっていないであろう歴史観光地の慶州に、この時期に訪れてみたい気になった。

釜山はおろかソウルにさえ関心がない多くの人には、釜山と言えば50年前の大ヒット曲だったチョー・ヨンピルの「釜山港に帰れ」の歌の鄙びたイメージしか浮かばないだろう。昔の釜山港のことは知らないが、現在の釜山港は数多くの大型貨物船や大型客船が利用するアジアのハブ港のひとつとなっている。現在ではここからさらに西へ25㎞ほどの昌原(Chang Won)市との境に釜山新港という大型の工業港を設けて、貨物を捌いていると聞く。2030年開催予定の万博誘致ではサウジのリヤドに敗れたが、それに関連して2022年10月にBTSがここで大規模なコンサートを開催した時は、大きな話題となったことも記憶に新しい。

釜山はソウルに次ぐ大都市で（人口約340万人）、エリアもかなり広いので、短日の場合はある程度観てまわるエリアを絞る必要がある。巨大商業都市でもあるので、市街には新しい高層ビル群も乱立し、以前とは大きく発展していることも窺える。高層ビルばかりが街の魅力というわけでもないが、活力のひとつのメルクマールであることには違いない。観光都市としての魅力的な様々なアトラクションの話題も豊富にあり、香港や台湾をあきらめた旅行客にとっては、いまが旬の行き先候補だろう。

残りの連休中に何回かに分けて、旅行記を書いていく予定。

パリのシャンゼリゼ通りにある有名なキャバレー「リド」（LIDO）が、長年の営業に終止符を打つことを、AFPが伝えている。これもまたコロナによる営業不振の影響か。



パリのキャバレーと言えば、19世紀末から続く「ムーランルージュ」がフレンチ・カンカンで有名だが、「リド」は第二次大戦後に営業を開始し、戦後パリのナイトライフを華やかに彩ってきた。東京で言うと浅草や吉原のイメージに近いモンマルトル地区にあって大きな風車の建物で有名な「ムーランルージュ」が古風で伝統的なショーであるのに比べ、シャンゼリゼ通りの一等地のビル内にある「リド」のショーは現代的でよりゴージャス感のある、華やかなものだった。

「リド」「ムーランルージュ」とも、どちらも90年代から00年代にかけて二度づつ訪れ、華やかなエンタテイメントを楽しんだ思い出がある。自分は関西在住ながら、宝塚歌劇団の大階段をわざわざ観に行きたいとまでは思わないが、「リド」の大階段のステージでの羽飾りの美しいダンサーたちのレヴューの華やかさは一見の価値が大いにあると感じた。一度目の訪問で味を占めて、何年か後に再度訪れたが、一から十まで全くショーの内容が変わっておらず、二度も同じ内容のショーを観た後では、さすがに三回目はもういいな、と言う感じだった。「リド」のレヴューと言うと、裸体の女性のイメージばかりが取り上げられがちだと思うが、純白のタキシードの男性の甘い歌声によるフランス語の歌唱もエスプリ感があり、パリらしい華やかさがあった。突然007のテーマ曲風になったかと思うと、客席の上方からヘリコプターを模した出し物が現れるなんていう派手な演出も、二回とも同じだった。

ベルリンを何度か訪れた時にも、ベルリンのカバレットには行きたかったが、ベルリンにいる時には毎夜オペラかコンサートの予定が入っていたので、いまのところ行けていない。逆に、パリではオペラは一回行ったのみで、その時はシャルル・ガルニエ・オペラでモーツァルトの「皇帝ティトの慈悲」だった。

今日はめずらしく民放のBS放送（BS日テレ）で、昨年2020年11月にコロナ禍のさなかに来日して予定通り日本公演ツアーを敢行したウィーンフィル（指揮ワレリー・ゲルギエフ）のツアーに同行した模様を一時間のドキュメンタリーにまとめた番組が放送されていたので、録画して鑑賞した。

ANAの特別チャーター機で福岡空港に到着した一行に同行し、福岡での公演の様子や貸し切りの新幹線での移動中の様子、サントリーホールでのリハーサルや舞台袖での楽団員の様子などを撮影し一時間の番組に編集したものだ。その当時ずいぶんと話題になったように、日本の行政側から提出を求められた厳格な行動制限を設けた誓約書なるものの映像も一部放送されていた。伝え聞いていた如く、空港を降り立った時からバスと新幹線での移動中や宿泊するホテルもフロア制限で、外部との接触や外出は禁止、動線はコンサート会場とホテルとバスと新幹線、チャーター機のみに限定され、完全隔離状態での日本ツアーという珍しい様子が映像でよくわかった。それを見ていて、サントリーホールなどウィーンフィルの楽団員が演奏している舞台の上だけが、空間は確かに観客と共有しているけれども目に見えない国境線に区切られた異次元のような不思議な感覚を覚えた。まるでSF映画に出て来る、等身大の立体リモート映像のような感じというか。ただ、演奏はやはり凄かったんだろうな、という感覚は伝わってきた。特に、サントリーホールというのはウィーンフィルのサウンドにとてもよく合った、ベストな演奏会場だと言うのがよくわかる。

ところで、海外からの他の演奏家や演奏団体の公演が軒並みキャンセルとなるなかで、このウィーンフィルの来日はかなり例外的な出来事だった。もちろん世界トップのオーケストラということは誰でも知っていることだし、自分もファンとしては「凄いね」とうれしいし、出来れば聴きには行きたかったのはもちろんだけれども、コロナ感染防止策としてほぼすべての海外からの演奏家の来日が不可能となっているなかで、こうした例外が不明確な根拠や曖昧な基準や事情で認められてしまうというのは、行政的には「それは、まずいんちゃいますのん？」という不信感というか、キモチワルさも正直言って残るのだ。たてまえ上、ルールとしては認められないけれども、どこかの団体のエライ人が、どこかの行政機関のエライ人に相談して、「まあ、ウィーンフィルはエライんだから、エライもの同士、例外はアリだよな」とか言って密談している場面を想像すると、正直白けてしまう。結局はエライ人の胸先三寸で何でも好きに決められる先例をつくることになったのだとしたら、それはそれで拡大解釈していくと、相当ヤバい状況になって行くんではないか。そんな思いも、正直言って購入を躊躇わせた。もちろん、演奏を聴けばそんなもやもやも吹っ飛んでしまうだろうことも事実だけど。

話しは変わって本題の件。今日はまた別のネット上のニュースで、ローマの三越がパンデミックの影響で閉店になるという記事を見た。1975年の開店以来、46年の歴史に幕ということらしい。三越というと、ローマやウィーン、パリなどの欧州の主要な都市に数店あって、日本人の財布の豊かさを象徴していたと思うが、もはやそれも一時代になったかと思うと、ある種の感慨を覚える。日本での海外旅行の自由化は1964年4月からということらしいが、当初は一般人にはやはり高嶺の花だったことは疑いようもなく、それが身近なものに感じるようになったのはやはり1970年の万博以降になってからのようで、自分が小学生の半ばくらいからはTVでも海外のロケを紹介するような番組が増えていった気がする。三越ローマが開店したという1975年というと、JALパックだとか LOOK JTB とかのパック旅行の人気が高かった頃だったと思う。自分も初めてサンフランシスコ近辺を訪れたのは1976年の夏休みだった。学生を卒業してからしばらくは海外旅行はお預けで、国内のバブル景気ともまるで無縁だったが、ようやく再び海外旅行、それも今度はヨーロッパ方面への関心が高まり始めたのは1990年代はじめの頃からだった。

1992年に最初に欧州で旅行したのは、定番のローマ-ジュネーブ-パリの夏のパック旅行だった。その後、個人旅行でウィーンをはじめて訪問したのは1994年の1月中旬。ウィーンにはネット時代以前の90年代にはこの1994年と95年、97年のいずれも1月か2月の寒い時期に個人旅行で訪問した。なぜならこの時期しか休みがとれなかったのと、幸い航空運賃もお得な季節だったのだ。ホテルもインペリアルを指定しても、総額は思ったほど高くはならなかったのは幸いだった。いずれの旅行も自分で行きたい都市を選んでそれぞれの都市間の空路便と往復の空路便、各都市のホテル、演奏会のチケットの事前購入も含めてすべて好きにピックアップして旅程を組み、その手配だけを知り合いの旅行代理店の担当者に手数料のみでやってもらった。いずれの旅行でも鉄道での移動も必ず含めておいたので、こういう時にはトーマス・クックの鉄道タイムテーブルとOAGのポケット・フライトガイドがとても役に立った。と言うか、それなしでは旅程が組めなかった。ネットで便利になった現在はPCひとつあれば、そんな面倒なことなどしなくても一晩で楽に旅程が組めるようになったけれども、かつてはまずそこから旅行が始まったのである。こうしてタイムテーブルの分厚い冊子とにらめっこをしながら旅程を考えている時間は楽しいひと時だった。さすがに老眼がひどくなって以降は、こうしたことも若い頃の特権だったと思うようになった。実際、旅行の際に持ち歩くにはかさばるし、重いのは不便ではあった。

Windows '95 の普及でインターネットが飛躍的に一般に普及しだしたのはその名の通り1995年頃からだが、97年の旅程を考えていた96年の秋口頃はまだサイトでオペラやコンサートのチケットが直接買えたり、航空券が買えるほどまでは発達しておらず、公演スケジュールが確認できる程度だったように記憶している。実際にそうした買い物が実用段階に入ったのは、90年代もだいぶ最後のほうに差し掛かって以降ではないだろうか。カメラも当時はまだフィルムのカメラで、おかげでアルバムは何冊も積み上がって行った。次にウィーンを訪ねたのは2005年のやはり1月か2月頃だったが、この時はさすがにデジタルカメラにはなっていたが、SDの記録媒体はまだ普及しておらず、ネガのかわりにCDが保存媒体だった。なによりも、当時はまだ個人的にはブログなどやっていなかったので、写真はあっても文字化した記録はないのが残念だ。

こうして考えると、2020年の世界的パンデミックで事実上、自由な海外旅行が中断を余儀なくされてひとつの時代に強引に区切りがつけられたように思う。いずれ来年か再来年くらいには徐々に復活はするだろうが、海外旅行という分野については、やはり2020年というのは強制的に区切られたエポックにはなっただろう。そう考えると、1964年の自由化からは57年、より普及しはじめたのが1974年頃と考えると47年。当時30歳程度だった世代は、現在70歳代後半から80歳代後半である。ここ数年の個人的な感触では、20～30歳代くらいの若い世代の人と話していると、自分たちがそうだったほどには、海外旅行への関心がさほど強くありそうには思えず、そればかりか海外への関心自体が小さくなっているようにも感じられる。行政やその広報機関となっている感のあるメディアが取り上げる対象も、より国内回帰志向が強くなっているようにも感じる。いずれ海外渡航が復活したとしても、それはパンデミック以前とは様相が変わったものになっていくのではないだろうか。

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　　2020年6月30日共同通信記事「香港安全法、施行へ」より

香港へは、97年の中国返還後に計5回ほど旅行で訪れている。南国特有の蒸しっとした空気、昔ながらの東洋のエキゾチックさと、現代的な高層ビル群のコントラストも面白く、ちょっとした休みに4日間程度で観光するのにも、九龍島と香港島の狭い地域のなかの要所要所に見どころがぎっしりとコンパクトに詰め込まれているようで、安心して行きやすい海外旅行先だった。宿泊するのは、尖沙咀のゴールデンマイル沿いの外資系のホテルが便利で使いやすかったけど、次に行けたらやはりペニンシュラか、香港島の新しいホテルにも泊まってみたいと思いながら、ここ数年はドイツとオーストリアへの音楽旅がもっぱらになってしまっていて、気がついたら最後に香港を訪れたのは、もう9年ほど前のことになってしまった。たくさん写真も撮影したが、現在のようにSDカードではなかったので、手軽にブログに取り込めないのが残念。他人が撮った写真はネット上に溢れているけれど。

長いあいだ、英国領だったせいもあって（一時日本の統治下にもあったが）、英語と中国語が入り混じった独特のカルチャーがあって、英語に拒絶反応のある日本人からすれば、同じ東洋でも香港は洒脱でハイカラな空気を感じたのではないだろうか。食事はおいしいのはもちろんのこと、ショッピングをするのにも雰囲気のよい高級店も入りやすく、とくにスイス製の高級時計については、ロレックスに限らず様々な人気ブランドの取り扱い店が日本よりはるかに多く、品揃えも圧倒的で充実していた。日本の百貨店では百数十万の値がついていたジラール・ペルゴのラージデイト・ムーンフェイズが、それより３割近く安く手に入れられたのは実に楽しい買い物だったし、ロジェ・デュブイのフラグシップ店の品揃えなどは、1千万円以上どころか、億ほどもするミニッツ・リピーターやダブルフライング・トゥールビヨンなどの高級コンプリケーション・ウォッチがごろごろ展示してあって、ため息が出たのを思い出す。もちろん、出したのはため息だけだったけど、さんざん褒めまくっていたら店員が気をよくしたのか、分厚いハードカバーの美しい最新カタログを記念にとプレゼントしてくれたのは、本当にありがたかった。

香港島のほうも、セントラルの賑わいやトラムで往復するヴィクトリアピークの山上の展望台から見下ろす香港の景色は、日中も夜景も、観光地の風景としては世界でも指折りの美しさと開放感があって、香港に来れば必ずここを訪れずにはいられなかった。トラムでなくバスで山上を往復すると、山の上のほうは高級住宅地となっていて、まぁ、別世界だった。バスでは、南岸のレパルス・ベイにも気軽に行ける。映画「慕情」のロケ地として有名な景勝地だ。市内を縦横に走る二階建てトラムもレトロ感があって観光気分も盛り上がる。こんな楽しく美しい観光地は、アジアの観光地としても最高の場所だと、行くたびに感動していたものである。中国には返還されたが、50年間は一国二制度で高度な自治が保障されていると当時から聞いていたし、事実訪れていた当時は確かに自由があって、寛容な都会の島だった。ただ、中国本土からの人口流入のせいで、マンションの価格が暴騰していて、むかしからの香港住民が隅に追いやられつつあるというニュースは気にはなっていた。

その美しい香港が、こうも無残に破壊されて行くのを目にするのは、見ていて忍びない。暴動で商店が破壊されることだけではない。「自由」だった香港の「精神」が、中央政府の意を受けた警官のゴム弾やこん棒で、叩きのめされて行く。どうして他人事に思えようか。香港を愛した人であれば、涙なしにこの光景は見てはいられまい。戦争や爆撃で、美しい街が一夜にして焦土となって消滅してしまうことは、歴史を見れば各地で起こっている。高校生の頃によく中東情勢のニュースで耳にしたレバノンのベイルートなども、交戦による砲撃で壊滅状態となったが、かつては「中東のパリ」とも言われた美しい街だったと聞いた。しかしいま香港で起こっているのは、美しい街の風景は（大きくは）そのままだが、「精神」が徹底的に破壊されて行くのを、目の当たりにしていることだ。この一年でこうも強権的な手段により、自由な精神がどんどん破壊され、奪われて行く。抵抗していた学生たちも、ついには白旗を揚げざるを得なくなった（ハフポスト記事）。遠く日本からやきもきしながらも、自分としてはなにも出来ないもどかしさばかりが募る。街の景色は前と変わらなくても、「自由」という spirits がなくなってしまった香港に、もはや観光で旅行する気分になれるだろうか？

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さて順番が完全に後先になって、実は今回のツアーで最初のザルツブルク音楽祭のモーツァルテウム協会でのコンサートの順番が、最後になってしまった。ザルツブルク音楽祭と言うと何がなんでもオペラのイメージが大きいかも知れないが、モーツァルテウムの大ホールで聴くモーツァルトのコンサートも感激の大きいものである。大ホールとは言っても、他の近代的な大ホールに比べたらずっと小ぶりで、感覚としては中ホールくらいの規模のホールだが、ラウンドした漆喰の壁と天井で反響した音が絶妙のサイズのホール内に分厚く響いて、素晴らしい音響が体験できる。三年前の夏にコンスタンティノス・カリディス指揮モーツアルテウム管で聴いたマチネ・コンサートでその魔法のようなモーツァルトの音に身体中が包まれ、感動で身震いしたのが記憶に新しい。音楽の持つ力が、倍増される空間である。

今回は、昼（午前11時）からのモーツァルテウム管弦楽団は Andrew Manze 指揮で前半がディヴェルティメントB-dur KV137(125b)とピアノ協奏曲B-dur KV595(Francesco Piemontesi)で後半が g-moll KV550（ト短調交響曲）、夜（19:30)はカメラータ・ザルツブルク（指揮 Roger Norrington）で前半モーツァルトの「イドメネオ」からバレエ音楽とストラヴィンスキーのバレエ音楽「ミューズを率いるアポロ」からTableau ⅠとⅡ、後半ハイドン交響曲104番「ロンドン」の演奏。どちらもモーツァルテウム大ホールで聴く室内楽の醍醐味を味わえる素晴らしいコンサートだった。

昼の部は一階7列目中央付近の席で、身体全身で実に情熱的、エネルギッシュに指揮をする Manze の姿が間近にうかがえた。この人の指揮ははじめて見たが、ちょっと見た感じはなんだか田舎の高校の吹奏楽部の熱心な先生のような風情と言うか、ちょっとスラックスのアイロンが弱くてよれてても無頓着そうなタイプに見えなくもないんだが、いざ指揮棒を構えて指揮を始めると、非常に情熱的な動きでモーツァルテウム管を大変よく煽って、いい演奏を引き出していた。ホルン二本は古楽器だった。



夜の部のカメラータ・ザルツブルクのロジャー・ノリントンは、さすがに余裕と貫禄の指揮ぶりだった。開場の7時ぎりぎりくらいにモーツァルテウム協会の建物の近くまで来た時に、黒いスモックを着た大柄な老人がひとり道路の近くで気分転換でもしているような風情でボーッと佇んでいるのが通り際に目に入って、なんだかロジャー・ノリントンに似ているなぁ、と思っていたのだが、ステージに出て来たのはやはり、まさにその人だった。指揮台の上にスツールを置き、それに座って指揮をし、弦楽器は座って演奏し、管楽器はその後ろで立って演奏をしていた。下手側が金管で中央のコントラバスをはさんで上手側が木管楽器。楽器の演奏がある時は気にならないけど、休止で演奏がない時は手持無沙汰そうでちょっと気の毒に見えるけど、オーボエやバスーンなんかは確かに立ってるほうが演奏しやすそうにも見える。それよりも一曲目の演奏が始まる前、スツールに腰かけたノリントンがふいに客席側に振り向いたと思うと、手にしていたマイクで突然曲の紹介をしはじめたのでびっくり。「イドメネオはオペラで演奏されることはあるけれども、バレエ音楽はカットが多いからね。皆さんも、あんまり知らないでしょ？どこで拍手したらいいかもわからないだろうから、演奏の前に紹介しときますね」みたいな感じで英語で解説をし始めたのだ。その上で、実際の演奏で楽章が終わったら突然客席に振り向いて、「はい拍手、どうぞ」みたいに手招きするものだから、さすがにモンティパイソンと行儀の悪いプロマーに鍛えられたジョンブルだけのことはあると、のけぞってしまった。指揮はもう、本当に余裕と貫禄の一言。椅子に座っているから、上半身だけの最小限の動きで、ツボを心得尽くした的確そのものの指示を事もなげに出している。無駄な力みがまったく削ぎ落された、究極の匠のこのような指揮姿を初めて目の当たりにして、目から鱗が落ちる思いがした。ロジャー・ノリントン、すごい！不覚だった。席は二階（1Rang)中央右1列目で、カリディスの時もそうだったが、一階前方よりも、このあたりのほうが断然音の響きがいい。ステージ付近全体で拡散された音が、ちょうどいい塩梅で届く距離があったほうがいいのだと言うことを実感した。このホール、本当に凄いです。
（2019年夏ザルツブルク音楽祭訪問記/了）

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「白馬亭」のあるザンクト・ヴォルフガングの中心から西へ10分ほど歩くと、映画「サウンド・オブ・ミュージック」でも子供たちのピクニックシーンでほんのちらりと一瞬だけSLに乗った姿が映されることでも有名だが（ただし、ほんの一瞬であって、山の上のピクニック場面は全く別のヴェルフェンと言う場所）、シャーフベルク登山鉄道の麓駅がある。シーズン中はやはりけっこう人気が高いらしく、三つある発券窓口には行列が出来ている。発券所の上部に何時何分の山行きの残席数が表示されているが、刻一刻とその数が減って行き、順番が回ってきた時には約30分後の山行きのチケットが買えた。この際に、「Berg und Tal ｘ〇 Personnen」と言って、帰りの便も予約しておくことを勧められる。なかなか行列が前に進まなかったのは、このやりとりで外国人観光客が戸惑っているからだった。列車に乗っている時間が約45分に、山上でどれだけ過ごしたいかを計算して、帰りの便も予約しておく。自分の場合は、山上で軽い昼食を取ることも考えて、約二時間後の帰り便を予約した。山上でゆっくりしたければ、もう少し時間を取っておいてもいいかも。こうしておかないと、いざ帰りたい時間には満席でいつまでも山から下りられないことになるので、注意が要る。山頂は標高1783mで、とても涼しく、南側のなだらかな斜面の下にヴォルフガング湖が広がり、お天気が良ければ左手の南東方面のはるかにハルシュタットの向こうのダッハシュタイン山系がくっきりと浮かび上がって見える。北側に向きを変えて山頂部まで登ると、今度は西が左手になり、シャーフベルクの北壁の北西側に三日月状のモンドゼーが見え、絶壁の北方向に胃袋のような形状のアッター湖が見える。その東向こうのトラウン湖は山に遮られてさすがに見えない。湖水の吸い込まれるような鮮やかなエメラルドグリーンに、はるか遠くまで見渡せる壮大な山々の絶景に、時が経つのを忘れさせられる。たぶん、地球の歴史で言うと氷河期に氷河で削られてできた地形だと思うけれども、いつかブラタモリでタモリさんに来て欲しいな。ちょっと早めのお昼は山頂のロッジ（ホテル）のレストランのテラス席がタイミングよく空き、絶景をみながらグラーシュで軽く済ませ、デザートのクレープとアイスクリームがとてもおいしかった。

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こちらは「白馬亭 Im Weissen Rössl」の湖畔側。テラスレストラン入口。ターフェル・シュピッツを昼食に食べたが、ボリュームはあったがあまり美味しくはなかった。1960年の映画ペーター・アレクサンダー主演の映画では、ジーギスムントがここの広場にヘリで到着した（旅行鞄が現在のドローンみたいで驚いた）。


「白馬亭」前湖畔側の広場からの眺め



晴れてくると対岸の Sparber もくっきりと見えてきた


こちらが「白馬亭」ホテル受付け正面側の広場。教会のすぐ隣り。

隣りのSt.Wolfgang教会の内部。Michael Pacher作の古い祭壇を見に多くの人が集まる。


ホテルのベランダからの眺め

プールとジャグジーのあるSpaは湖上にせり出している


Spaからの眺め



晴れると対岸の山々と湖水のエメラルドグリーンのコントラストがくっきりと鮮やか。
湖水は約20°C、プールは通年30°Cに保たれ、ジャグジーは36°C。雲が途切れると強い陽射しが一気に照りつけて暑くなるので湖水に飛び込んで泳ぐのが心地よいが、いったん陽が陰ってしまうと急に肌寒く感じて湖水に浸かる気は失せる。陽射しのあるなしで気温差がとても激しい。南国のリゾートとは一味違った中欧での夏の Urlaub のひとときとして、ザルツカンマーグートはおすすめのエリアだ。



夕食のレストランからも絶景が望める

夜にはホテル前の広場でブラスのミニ・コンサート。「白馬亭にて」のメロディをメインに小一時間ほど。学生主体だと思うが、なかなかの腕前で本格的。演奏もうまかった。


二夜目は同じ広場で地元のフォークダンス・チームが踊りを披露

小さい女の子が寄付を募っていて、２ユーロ入れてあげるとダンス教室の絵葉書を記念にくれた
ふだんは観光地の有名ホテルは敬遠して静かなホテルを選ぶタイプだが、今回はレハール音楽祭の「白馬亭にて」の鑑賞の思い出として、例外的にその「白馬亭」を宿泊先に選んだ。


ザルツブルクへ

そして後半のザルツブルクに戻る。メンヒスベルクからの眺め

どうしても、視線はお城の下の祝祭劇場へ。ここからだと手前の大劇場から奥側左手のハウス・フォー・モーツァルト、その右続きにフェルゼンライトシューレの屋根が同時に一枚に収まります。


必ず一度は訪れる Nagano で Sushi Set Grossで昼食。「Yaki-Udon」と書かれた焼きそばも美味しい

Tomaselli（テラス側）でコーヒー

 Salzburgの美しい夕暮れ


Schafberg Bahn へ続く

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湖と山々が美しい、人気の景勝地ザルツカンマーグートへは、ザルツブルク駅前から POSTBUS 150番で Bad Ischl 方面へ。30分に一本位の間隔で運行されていて、Bad Ischl までは約一時間半程度。シーズン中は、乗車前にバス乗り場で係員から直接乗車券を買うと少しお得。大きな荷物も、下部のトランクに収納できる。Bad Ischl は、皇帝フランツ・ヨーゼフが幼少期から晩年まで夏を過ごしてきたフランツ・ヨーゼフとエリザベートゆかりの温泉保養地。宿泊した Hotel Royal の北側には目の前に皇帝の狩猟場だった Jainzenberg（834m）があり、その西麓に離宮として過ごしたカイザー・ヴィラがある。カイザー・ヴィラの見学は有料で、シシーの写真博物館も入れるとひとり17ユーロ。案内はドイツ語のみで、ガイド開始時に申し出ると日本語の案内プリントを貸してもらえる。館内は写真撮影禁止となっている。壁という壁には、皇帝が仕留めた獲物の角や頭部の剥製が飾られていて、カモシカや鹿などが多いが、なかには猪やタカ、クマなどの大きなものもあり、皇帝が使用していた猟銃も展示されている。ここで見るべきものは、やはり皇帝の執務室だろう。晩年にオーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフがセルビアに対して宣戦布告文書に署名をした執務机が、いまもそのままの状態で保存されている。こうして第一次世界大戦がはじまり、ハプスブルク家統治の歴史が事実上終焉を迎えた。その後はバート・イシュルに戻ることなく、二年後の11月21日、ウィーンで86年の生涯を閉じた。いまもってオーストリアの人々から敬愛され、古き良き時代を代表する人気者だが、政治的には頑固一徹で外交的な駆け引きは下手で、長男のルドルフ皇太子は愛人と心中し、后妃エリザベートは暴漢に暗殺され、皇位継承者の甥フランツ・フェルディナントもサラエボ事件で暗殺されると言う波乱の生涯だった。甥の訃報に接してもなお、その貴賤結婚を咎めたと言う。そんなことを思い出しながら約50分ほどの見学を終え、館を出ると、皇帝が生涯愛したと言う狩猟場の Jainzenberg のなだらかな中腹が眼前に青々と広がり、往時を偲ばせた。







ホテルのベランダから目の前に見える Jainzenberg。画面左側がカイザー・ヴィラの方向。山あいの静かな温泉保養地と思っていると、旧市街地の外をぐるりと主要幹線道路が囲うように走っていて、案外自動車の騒音が常時耳について、落ち着かない。


ホテル・ロビー


ホテルからは、駅前すぐの Bad Ischl Therme が直結していて利用できる。屋内に25m程のプール、戸外に流れるプールがあり、ジャグジーが随所にある。温度は36°Cくらいで日本人には少々ぬるい程度。お天気が良ければ、屋外の緑の芝生の上でリラックス・チェアで寛ぐと時間の経過を忘れる。


バート・イシュルのかわいらしい目ぬき通り

レハール・ヴィラ（前回も今回も閉館だった）

レハール・ヴィラ対岸のチャイナレストラン。安くておいしかった

Bad Ischl から Sankt Wolfgang へ移動

Bad Ischl からは POSTBUS150番Salzburg行きに乗り、小一時間程で Sankt Gilgen で下車。急な坂道を下ると、5分程で船着き場に到着。乗船料は忘れたが、レトロな外輪船の Kaizer Franz Josef 号はプラス１ユーロ。






下船地はSt.Wolfgang Markt．教会と白馬亭が遠景に見える。

Sparber にはあいにく雲がかかる

陽が射しはじめると、湖のエメラルドグリーンが一気に鮮やかさを増す。

間近に見えて来た白馬亭「Im Weissen Rössl」湖岸側
乗船時間約40分ほどで到着。

その②へ続く

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ギリシャ古典のソフォクレスの悲劇から、お次は「オイディプス」。「オイディプス・コンプレックス」のオイディプス。あるいは「エディプス」とも。父親殺しと母親との近親相姦。でもね、どちらもそうと知ってて犯してしまったのではなく、オイディプスは彼らが実の親だとは知らなかった。テーバイの王ラーイオスは、生まれた子がいずれラーイオスを斃すとの預言を受け、この子を殺すよう部下に命じる。しかし子は殺されずに山中に捨てられた。そして隣国コリントスの王夫婦に拾われてオイディプスと名付けられて育てられ、そうした経緯を知らずに成長した。ある日、ラーイオスの時と同じく父を殺すとの予言を受け、コリントス王夫婦が実の両親だと思っているオイディプスは、その預言が実現しないよう、故郷と思っているコリントスを離れる。ある時諍いから見ず知らずの人間を殺してしまうが、それはテーバイ王ラーイオスだった。そんな時、テーバイで恐れられていたスピンクスという化け物を斃して英雄になったオイディプスはテーバイの王として迎え入れられ、そうとは知らずに実の母親で後家となっているイオカステを妻とし、二人の子供を儲ける。その後、オイディプスが実の子であったことを知ったイオカステは自殺し、オイディプスは自らの目を潰し、テーバイを出て盲目の乞食として放浪する。

なにがなんでもギリシャ悲劇に興味があるわけではないし、三食抜いてでもジョルジュ・エネスクが聴きたいほどのファンと言うわけではないけれども、アヒム・フライヤーがザルツブルク音楽祭でこれを演出する、会場はフェルゼンライトシューレで、と言うことを知ったら、これは俄然食指が動きはじめる。この春はすでに復活祭音楽祭のティーレマンの「マイスタージンガー」でザルツブルクに来ているので、この夏は遠出はせずにお休みにしておこうと思っていたのだが、バート・イシュル音楽祭の「白馬亭にて」という面白いプログラムと合わせても、まぁ、行ける間に行っておくのも悪くはないとなった。







上の写真が、フェルゼンライトシューレとハウス・フォー・モーツァルトの共通の正面入口脇に置かれた、アヒム・フライヤーによる今回の「オイディプス」のオブジェ。このオブジェひとつ見れば、今回の演出がどういうものだか、だいたいは見当がつくかもしれない。まぁ、わけわからんと言うのが普通の人には正しい反応だろう。いっぽうで、この刺激がまた堪らんのぉ～、という妙なもの好きも世の中にはいて、こうした客で４回の公演のフェルゼンライトシューレの客席は埋まる。自分としては、2005年にベルリン・ドイチュ・オーパで、それはもう〇違いのようなぶっ飛んだアヒム・フライヤー演出の「サロメ」（ウルフ・シルマー指揮）を観て、それまでのオペラ観が根底から覆されてからはや14年。ひと言で言うと、4，5歳の幼児の感性のままの大人が、クレヨンや絵の具で書き殴ったらどんな風になるかと思えばいい。これが意外に簡単そうで、案外そうでもないことに気が付くのだ。シュールに見えるのは事実だと思うけれども、彼の表現は本当に過激で、他のシュールな作品に感じるようなあざとさと言うものがない。本当に吹っ切れているのである。

そのアヒム・フライヤーの演出で、エネスクの「オイディプス」、会場はフェルゼンライトシューレ、と来ればもう、猟奇性満点で、京都タワーのお化け屋敷の比ではないのだ。ところで「猟奇的」というのが英語ではなかなかその感覚が伝えるのが難しいと思うけど、ストレートに訳すと「Bizzare」ってことになるか。なんかひとつ、物足りないのだけれども。今回も、巨大な鋏の化け物やバッタの化け物とか、わけのわからない夢のなかの魔物や化け物みたいなのが、わんさか出て来て、アヒム感満載だった。バイロイトの「指環」でワニとか出て来てワケわからん、とかの比ではないのである（さすがにアヒムのバイロイトはないと思うけど）。真実に気付いた母イオカステの自殺の場面では、舞台の上から突然等身大のグロテスクな人形がバタンと大きな音とともに舞台上に落下してきて客の度肝を抜き、目を潰したオイディプスは目の下から何本もの長くて赤いテープが垂れ下がることで表現される。ラーイオス王もティレシアスも頭部から上の被り物で、何かともわからない奇妙な印象。でも、これでいいのだ。これがアヒム・フライヤー流なのだ。

エネスクについてはあまりよく知らないので詳しくは書けないけど、絶対にこの演出とこの会場でしか味わえない、猟奇的で幻想的な音楽で、頭で聴くと言うより、肌で感じる、と言ったほうが正解かもしれない。まあ、こんな体験は今後も滅多に味わうことはできないだろう。

歌手についてもティレシアスのジョン・トムリンソン以外に聴いたことがあるひとはいないけど、オイディプス役のクリストファー・マルトマンは、非常に声量も豊かでこの難しい役を立派に歌い演じていると思った。「生まれたその日に死ぬ子よりも、生まれる前に死んでる子のほうが、三倍幸せだ」と言う絶望的な歌詞が象徴しているように、自分ではどうにもできない運命の絆に翻弄されるしかない悲劇に、ギリシャ古典の醍醐味を観た。悲劇は舞台の上だけでいい。

（公式HPはこちら）（公式トレーラー動画はこちら）

（2019年8月17日ザルツブルク音楽祭　フェルゼンライトシューレ19：30開演）
　指揮：インゴ・メッツマッハー　　演奏：ウィーン・フィル





（以下の写真は公式パンフレットから転載）

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いやはや何とも、ベルリン・コーミッシェ・オーパーでの成功からバイロイトの「マイスタージンガー」の成功を経て、今や飛ぶ鳥を落とす勢いに乗る奇才バリー・コスキーだからこそ許される、破格の演出であった。全く事前の情報収集や予習なんかもせず、「地獄のオルフェウス」を観ること自体も初めてだったのだが、これは全く予想外の笑撃の展開だった。まさかまさか、この日ひとり大喝采をさらったのは、ジョン・ステュクス役で俳優の Max Hopp その人だった。自分自身はこの演目を観るのは初めてで、他の映像やCDですら全曲を通して聴いていないのでえらそうなことは言えないのだが、主役のエウリディーチェの不倫相手のプリュトン（アリステ）の召使で脇役だと思っていたのだが、この役者をオペラ全編を引っ掻き回す中心人物に据えて来るとは、さすがに奇才バリー・コスキーの目の付け所には恐れ入る。これは相当保守的な客からの反発があるかと思いきや、一幕後に一人だけ大声でブーイングをしていた人がいたのみでブラボーのほうが大きく、二幕終了後とカーテンコールでコスキーが出て来た時は、盛大なブラボーだらけで、ブーイングはまったくなかったのには驚いた。

で、どういう工夫だったのかと言うと、最初にアンネ・ゾフィー・フォン・オッターの「世論」が出て来ると、ラメ入りの派手なブルーの燕尾服（一応サーバント役なので）の Max Hopp 演じる John Styx がぴたりとその背後に付いて彼女のフランス語を早口でドイツ語に訳すところから始まる（あるいはもっと変なことを言ってるのかもしれないが）。なるほど、そういう仕掛けかと思って観ていると、エウリディーチェやオルフェウス、アリステらが登場してそれぞれが歌い終えると、つなぎの部分の彼らの会話のセリフを全部マイクを仕込んだ John Styx がまるで60年代くらいのアメリカのTVアニメ（トムとジェリーとかバッグス・バニーとかポパイみたいな）のドイツ語版のような恐ろしく早口で「せつろしい」勢いで、色んなヴァリエーションの声色で「ｸﾁｬｸﾁｬｸﾁｬ」「ﾍﾞﾗﾍﾞﾗﾍﾞﾗ」と畳み掛けてしゃべり、歌手はこれに合わせて口パクで演技をしている。その上に、彼らが歩いたりドアを開け閉めしたるする度に、形態模写の口音で「ザッ、ザッ、ザッ、ザッ」とか「コッ、コッ、コッ、コッ」、「キーッ」、「バタン」、「ヒイェ～！」、「ドン！」みたいな効果音を絶妙に交えて、一人でべらべらと喋りまくるのである。言ってみれば無声映画に弁士が効果音を巧みに形態模写でつけながら、絶妙のナレーションをしている感じである。エウリディーチェが鏡の前でスプレーを「プシュー、プシュー」と髪や脇に吹き付けるところとか、シャンパンをグビグビと一気飲みしては「プハーッ」とゲップをしたりとかで、まるっきりコントそのもので大爆笑なのである。この役者さんは、形態模写で売ってるんだろうか。経歴を見てみると、ドイツでは警察ものやサスペンスものなどのTVドラマや映画などにに多数出ている人気俳優らしい。この演目の本来の進行には、おそらくこのような非オペラ的でまるっきりコントのような展開が、音楽や歌唱とおなじペースで配分されているということはないのだろうけど、そこが出来てしまうところが、今のバリー・コスキーの勢いの凄いところだ。「いや、だって、もともとがパロディであり、コメディじゃないの！」そう言って開き直って大笑いしている姿が目に浮かぶ。

ザルツブルク音楽祭自体、もともと演出家のマックス・ラインハルトが、時代の激流に呑まれて次第に政治色を強めようとする現代芸術に危機を感じ取り、弱体化し失われようとしているオーストリアの文化芸術を再興する崇高な理念を抱いて、1920年8月22日に自身がかつて1911年にベルリンで上演してヒットした英戯曲「イエーダーマン」をザルツブルク大聖堂前の広場で上演を行ったのが、そのはじまりである（フーゴー・フォン・ホフマンスタールやリヒャルト・シュトラウスらも創始者の一人と言える）。まさに第一次大戦でハプスブルク家の時代が消滅した、その当時である。その後もフェルゼンライトシューレ（岩山の乗馬学校）で「ファウスト」を上演するなどして、この祝祭が形づくられて行き、大戦後のオーストリアの文芸復興の一大拠点となった（このあたりの事情は山之内克子氏の近著「物語オーストリアの歴史」〈中公新書〉に詳しい）。なので、ザルツブルク音楽祭では、音楽やオペラと同じ比重で演劇も重要視されている。そのため、通常の公演では行われないようなオペラと演劇との組み合わせによる、ここでしか上演できないような特殊な公演も度々行われるのが、この音楽祭の特色のひとつとなっている。

さて歌手のほうはと言うと、このキャストのなかでは「世論」のアンネ・ゾフィー・フォン・オッターが世界的知名度とキャリアを有するところだろうが、その彼女でさえ、John Styx役の Max Hopp の熱演には完全に食われていたのだから言わずもがな。オルフェオはイケメンだが存在感はいまひとつ（Joel Prieto）。エウリディーチェ役の Kathryn Lewek はコロラトゥーラが売りのようで将来のチェチリア・バルトリ候補か。ちょっと勢いとテンポに呑まれて繊細な部分が流されてしまうところもあったが、じっくりとした曲で聴けばいい歌手かもしれない。ジュピテル役の Martin Winkler は歌・演技とも存在感があった。ハエ男の場面では仮面ライダーみたいな被り物にピカピカのタイツスーツ、股間にはスワロフスキーのように輝く逸物をぶら下げて色情狂の神様を演じていた。現在はウィーン・フォルクスオーパに所属し、バイロイトでは近年アルベリヒを歌っているようだ。他にもギリシャの神様オールスター勢ぞろいと言った顔ぶれのパロディと言ったところで、それぞれの持ち歌部分はそう多くないが、 メルキュール役の Peter Renz と言う歌手は、強い声ではないけれども、とても軽くてフランス語の早いパッセージもうまくて、「カルメン」のレメンダードとか「ナクソス島のアリアドネ」のタンツ・マイスターとか似合いそうな印象で興味を引いた。こうして主要な役の人の紹介を見ていくと、フランス人ではないのによくこんな早いパッセージのフランス語の曲が歌えるものだと感心するが、ザルツブルクに出る歌手なら当たり前のことなのか。

指揮の Enrique Mazzola はイタリア人の指揮者で、ベルカントものやフランスものが得意らしい。カーテンコールで出て来てバリー・コスキーと隣り合って並んだら、ちょっと見、兄弟に見えなくもない。

文句なしに上質なウィーン・フィルの演奏で、オッフェンバックの「地獄のオルフェウス」が観れるなんて、じつに贅沢な夢のようなひと時である。有名な序曲は、二幕の途中で演奏された。確かにあれが冒頭で演奏されてしまうと、後が持たないわなぁ、と実感した。超有名曲で、どの楽団も大サービスで演奏する曲だろうけれども、そこは流石にウィーン・フィル。どこまでも優雅さから決してはみ出さず、弾んではいても羽目は外さない。演奏全体は、1858年の初演版をベースに一部1874年改訂版から部分的に使用とある。カンカンダンスをはじめ、ダンスはほとんど男性なのはやはりバリー・コスキーらしい。オルフェウスがヴァイオリンを弾く場面があるが、もちろん演奏はコンマスのライナー・ホーネックさん。今回は二階（1Rang）中央最前列という念願の席が手に入り、今までのハウス・フォー・モーツァルト体験では最善の視覚と音響が体験出来、これほどの幸せはない。

今回も衣装が優雅な色遣いとデザインで、さすがザルツブルクだなぁ、と感心。Victoria Behr と言うハンブルク出身のデザイナーらしいが、さすがに才能ある人が集まるところだ。特に第一幕二場の、神々が眠るオリュンポスの宮殿の場面の神々の衣装の優雅な配色と照明のうまさには、本当にため息がでる。今回も、次の夏くらいには映像ソフトがリリースされるだろうから、その発売がいまから楽しみである。トレーラー映像のリンクはこちら。公式HPはこちら。

なお、本プロダクションはベルリン・コーミッシェ・オーパと、ドイチュ・オーパー・アム・ラインとの共同制作となっているので、ドイツでも上演される可能性もありそうだ。

（2019年8月17日15時開演、ザルツブルク音楽祭　Haus für Mozart）


euro news の動画より



（以下写真は公式パンフレット掲載のものからの転写）

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クラシック音楽ファンには人気の高いザルツブルク音楽祭は、毎年7月の中旬から8月下旬にかけて開催される世界的にも有名な音楽祭だが、同じ夏の時期の音楽祭として、ザルツブルクから西へ約55㎞、バスなら一時間半程度の景勝地ザルツカンマーグートのバート・イシュルという小さな温泉街でも、レハール音楽祭というオペレッタ専門のやや小ぶりな音楽祭があって、現地では人気が高い。格式もチケットの価格も高いザルツブルク音楽祭に比べたら、オペレッタがメインと言うだけのこともあって、チケットは良い席でも75ユーロ程度だし、客層は高級保養地と言うこともあってか隠居後の高齢層がぐっと多く、ちょっとした規模の町の敬老会のような雰囲気でもある。間違っても、ザルツブルク音楽祭のような張り切った格好で行くと雰囲気にそぐわないかも知れない。会場の建物も、外観はきれいで芝生や花も美しく手入れされていて高級感があるが、演奏のホールは「コングレス・ハウス」と言う名称からもわかるように、音楽祭の時期以外はセミナーや会議、集会などに使用される多目的ホールなので、ちょっと拍子抜けするし、何よりも演奏会向けの音響ではないので、歌手はマイクを着けて歌い、歌はPAを通してスピーカーからの音となる（キャパは500人位か）。ただし、かつての皇帝フランツ・ヨーゼフとエリザベート妃の夏の保養地として、とてもゆかりの深い土地柄でもあることと、フランツ・レハールや「ワルツの夢」のオスカー・シュトラウスらが晩年をこの地で過ごしたことなど、この地を愛した文化人は多く、そうしたこともあってバート・イシュルのレハール音楽祭の上演のクオリティは決して低くはない。ひとつだけバイロイトと共通しているのは、会場が広くはないのでオーケストラ・ピットがステージ下に潜り込むしかなく、従って上面に大きなスリットの入った蓋でピットが目隠しされていて客席から見えないつくりとなっている。







この音楽祭には以前2013年の夏にも訪れて、ミレッカーの「ガスパロン」と言うオペレッタを観ていて、今回が二度目の再訪となる。二回目の今回も、レハールではなくラルフ・ベナツキーとロベルト・シュトルツ作曲の「白馬亭にて（Im weissen Rössl）」を鑑賞することができた。ほかにもレハールの「CLO-CLO」とオッフェンバックの「パリの生活」もやっていたが、日程が合わなかった。

前回二年前の夏にザンクト・ヴォルフガングを訪れた時にお土産に購入したメルビッシュ音楽祭のビーブル指揮「白馬亭にて」をDVDで観て以来、こんなに面白いオペレッタはいつかこうした本格的な上演で観てみたいと思っていたし、せっかくなら実際にその白馬亭にもやっぱり泊まってみたい、とも（前回はひとまわり小ぶりで静かなホテルを選んで、白馬亭には夕食だけに訪れていた）。今年は春の復活祭の音楽祭ですでにザルツブルクに来ているし、この夏は遠出は諦めかけていたのだが、ここバート・イシュルでのオペレッタ「白馬亭」とザルツブルクでのバリー・コスキー演出でオッフェンバック「地獄のオルフェウス」とアヒム・フライヤー演出のジョルジュ・エネスコ「オイデプス」が続けて観られると言うことで、俄然行く気が湧いて来たと言うわけである（ザルツブルクのほうは、おいおい時間をとって書いていきたい）。追記→7月下旬はヨーロッパの全土で40°Cを超える異常な熱波で、各地で観測史上最高の暑さを記録していると言うことで心配していたが、8月になってからはそれも収束し、訪れた週はだいたい23～25°Cくらいでむしろ涼しすぎるくらいで、お天気もずっとよくなかった。二泊したバート・イシュルではついに晴れまを見ることはできなかったが、次のザンクト・ヴォルフガングでは中一日だけ夏らしい陽射しを見ることができた。訪問前から Accuweather のサイトでチェックをしていたのだが、このサイトの天気予報は、おそろしくよく当たり正確であるのに驚く。

さて会場のコングレス・ハウスの舞台はさほど広いと言うほどではないけれども、舞台上に高足の二重舞台とその中央に階段をしつらえて、多人数のコーラスや踊りも元気いっぱい、楽しく歌い演じていた。主役以外のコーラスとダンスは皆若い人たちで、衣装もすこぶるカラフルで鮮やかで楽しい！みな息が揃っていて、うまい。ダンスの一部では、今風のブレイクダンスみたいな動きも取り入れていて、舞台の上は全然敬老会ではない(笑)。主役歌手たちは世界的に知名度が高い人ではないと思うけれど、皆さんやはりさすがにお上手だ。特に前半では給士長レオポルト役の歌手はぴったりな雰囲気。新米給仕のピッコロがまた役者さんで、これが見た目がまたちょっと頼りないおデブちゃんで、ズボンの吊りバンドがお腹に食い込んでいてコミカル。北島三郎のお弟子さんの大江裕さんそっくり。とにかくあちこち動きまわって、オーバーな半泣きの演技で客は大笑い。レオポルトは歌の途中でテナーサックスも手に取って、楽器の演奏もなかなかのもの。一幕目の演出は、ほぼメルビッシュのDVDのものとほぼ同じ流れでとてもわかりやすかった。ひとつ違ったのは、もともとオスカー・ブルメンタール原作の舞台劇の登場人物で、ベナツキーのオペレッタでは登場しない Kathi と言う（原作では Briefbotin --郵便配達？）となっているの謎のおばさんが、時々舞台袖からヌッと出て来ては、妙な「間」で気を持たせて客の視線を集め、「イェーィ」などと言いながら舞台を横切り、反対の舞台脇に引っ込んで行ったり、時々ヨーデルらしきものを歌ったりして、コメディらしい雰囲気を引き立たせていた。オケの演奏も、とてもうまい！特にムードミュージック一歩手前の、うっとりと甘くとろけるような、しっとりと艶やかな弦の音色はまさに上質なオペレッタと言うのにふさわしく、何度も目を瞑って聴き惚れた。それとは対照的に、軽快なリズムでコーラスとともに「Im weissen Rössl am Wolfgangsee♪」と踊り歌うところは、歯切れがよくダイナミック。客もみなノリノリで手拍子で、これだからオペレッタは面白い。



二幕目も、お待ちかねの「イケメン、ジギ」のジーギスムントは帽子を取るとやっぱり禿げ頭で、ちょっと言語障害気味のクレルヒェンとの水着と浮き輪（ジーギスムントは浮き輪の白鳥の首から上の部分が跳ね上がったりして笑わせる）での掛け合いも楽しい。二幕目はどちらかと言うと一幕目よりセリフ劇が多い。メルビッシュのDVDの演出と全く違った点はフランツ・ヨーゼフ皇帝の登場場面の前にレオポルトが客にオーストリア国歌を念入りに練習をさせて、いざ皇帝登場と言う場面で客席全員が起立して国歌を斉唱し、皇帝を迎えると言う演出となっていた。もちろん、さすがに自分は歌えなかったけど。このあと、皇帝がヨゼファを「なにもかも、すべてうまく行くことがあるなんて」としみじみと歌い諭すところなんかは音楽と絶妙にマッチしていて、特にオーストリア人の琴線に触れるのだろう。自分もついほろっと来てしまう。それもまた人生さ、そうムキになったって、仕方ないじゃないか。ちょっとした諦観だが、ウィーンのシュランメルンなんかを聴いていても、そうしたセンティメンタルな気質を感じたりする。

ところで、最近はびわ湖ホールでの「トゥーランドット」で突然の停電で演奏の一時中断にあったばかりだが、この日もレオポルトとヨゼファの口論の最中に、突然客席後方から大きな話し声が聞こえ、何らかの演出かと思っていたら、どうやら急病人が発生したのでいったん進行を止めます、しばらくそのままで、と言うことを告げていたようだ。そのままの状態で、救急隊がその老女を担架に乗せて退場し、演奏が再開するまでたっぷり15分以上はかかっただろうか。でも誰一人騒ぐ人も文句を言う人もおらず、静かにずっと待ち続けるままだった。さすがに成熟している、と言うよりは成熟し過ぎか、ここの客層は(笑)。そりゃ、シーズンに一人や二人、担ぎ出されても不思議はない。演奏再開後は、何事もなかったかのように上質なコメディと演奏は続き、一斉の手拍子と大きな拍手で幕を閉じた。

（本公演の公式HPの案内はこちら）

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